Пароизоляция крыши изнутри дома под шифером

Как утеплить крышу под шифером

Пароизоляция крыши изнутри дома под шифером

Здравствуйте Семеныч. Дом начали строить восемь лет назад.

Это сейчас произошел прорыв на строительном рынке, а тогда кроме шифера и рубероида в принципе ничего и не было, поэтому крышу накрыли шифером и рубероидом, но с расчетом что там будет второй этаж.

Вот и пришло время утеплить крышу и второй этаж, но финансовой возможности поменять шифер пока нет. Вопрос как правильно в нашем случае утеплить крышу и фронтоны? Заранее спасибо за совет.

Олег, Смоленская обл.

Привет, Олег со Смоленщины!

Да, вы правы, полтора — два десятка лет тому назад почти все строили и накрывали крыши садовых, дачных и индивидуальных жилых домов исключительно шифером, подкладывая под него для страховки от протечек рубероид. Вполне надежно и несложно, да и по цене сносно.

Теперь так кроют крыши значительно реже, но все новые варианты если и незначительно, но все же дороже, чем упомянутый.

Насколько понял из вашего коротенького сообщения, то во-первых с деньгами у вас не густо, во-вторых делать, скорее всего, второй этаж будете по самой простой схеме.

Для утепления подобных строений применяют несколько видов утеплителя. У всех из них есть свои достоинства и свои недостатки.

Пенопласт толщиной от 50 до 100 миллиметров и с использованием пены макрофлекса, чтобы не было щелей. Чем толще слой, тем лучше теплоизоляция от внешней среды и сохранения тепла в доме.

Крепят его с помощью черепного бруса, прибиваемого сбоку к стропильным парам так, чтобы листы пенопласта прижимались к нижней поверхности обрешетки. Либо длинными саморезами, прикручивая их через пенопласт к доскам обрешетки.

(Длина самореза должна быть равна толщине слоя пенопласта плюс примерно 2/3 толщины доски обрешетки). То есть чтобы и пенопласт держался и конец самореза в шифер снизу не уперся.

В этом варианте никаких пленок по нижней поверхности листов пенопласта не предусматривается.

Недостаток пенопласта основной состоит в том, что экология при его применении отвратительная. Запах, аллергия и некоторые другие сопутствующие вещи.

Более плотные пенополистирольные аналоги крепят также, но и они обладают теми же недостатками. Подобные вещи хороши в нежилых строениях — подсобках, гаражах, погребах, где человек находится не постоянно.

Гораздо более часто применяют мягкие рулонные утеплители типа изовера, урсы, либо листы базальтового утеплителя (но такого, что поплотнее и не разваливающегося в руках, когда его держишь на весу одной рукой).

Режете в размер рулон или листы и располагаете их между соседними стропилами.

Крепят подобные утеплители также саморезами соответствующей длины, с самодельными квадратными шляпками из оцинкованного железа (20/20 миллиметров). Тогда утеплитель даже на потолке и вертикальных стенах держится сносно. Саморезы располагают квадратно-гнездовым способом с расстоянием между собой в 30 — 40 сантиметров.

Толщина слоя мягкого утеплителя 50 — 100 миллиметров. Для садового дома минимальная, для постоянного проживания — максимальная.

В комплекте с мягкими утеплителями применяют различные термопленки типа изоспана.Самые дешевые — около 700 рублей за рулон, самые дорогие — под две тысячи. Их длина около 70 — 72 метров (хотя на этикетках пишут 75).

Можно вместо пленки применять более дешевый пергамин марки ПС- 150, но у него слабый запах нефтепродуктов имеется.

Слой подобного укрывного материала натягивают по нижним поверхностям стропильных ног (пар) и прищелкивают скобами степплера.

Физический смысл наличия пленки состоит в том, чтобы изолировать утеплитель от того материала, которым вы будете обшивать стены и потолок.

Ибо не секрет, что все утеплители имеют микроскопические взвеси, которые имеют стекловидную основу и через мельчайшие щели способны проникать в жилые помещения.

Если не верите, то поработайте с этими материалами в солнечную погоду в комнате. Увидите, как они летают вокруг.

Вы не пишите, какой у вас дом — для постоянного проживания или садовый.

Если в домах для постоянного проживания для обшивки стен и потолка можно применять листы гипсокартона (они хороши при постоянно поддерживаемой комнатной температуре), то в садовых домах, где живут сезонно и зимой бывают наездами, гипсокартон не используют. Потому как без отопления зимой и в другие холодные периоды он может пойти волнами и деформироваться.

Для обшивки стен и потолка используют чаще всего вагонку. Оптимальный вариант — класса «В». Прима, она же экстра, дороговата, класса «С» по качеству такова, что без слез не взглянешь, сучок на сучке и прочие дефекты.

Блокхауз смотрится красиво, но он дороже вагонки.

Оргалитом покрывать — не серьезно, как его не прилаживай, все равно все будет смотреться вкривь и вкось, пучить и коробить.

Фанерой можно, но не тонкой 4-х миллиметровой, а 9-12 миллиметровой, но такая уже подороже.

МДФ. пластик и его аналоги дороги и экологически не очень.

Еще один вариант — доска забора (обычная обрезная доска с выборкой в четверть по обеим сторонам). Она если и рассохнется, то все равно щелей не будет видно. Если же просто обрезная доска толщиной 20 — 35 миллиметров, с хорошо простроганной внутренней стороной, обращенной внутрь помещения, то при перепадах температуры щели будут, что не есть хорошо.

Иногда нестроганную обрезную доску обклеивают обоями. Не самый лучший вариант, но бывает.

Так что выбор за вами.

Второй этаж, иначе мансарда, может иметь потолок в виде стропильных пар обшитых материалом (напоминает треугольник), либо потолок обшивают по ригелям, то есть балкам, которые прибиваются вверху к стропилам. Тогда стены в зависимости от их высоты бывают либо вертикальными, либо частью вертикальными, а частью наклонными, идущими уже как продолжение стен, по наклонным стропилам.

Фронтоны. Они имеют стойки, пространство между которыми заполняют утеплителем.

Стены фронтонов обшиваются полностью идентично так же, как и потолки

Но здесь пленка или пергамин располагаются по обе стороны от утеплителя. Так как обшивка фронтона снаружи может иметь щели, через которые будет попадать влага.

По классике жанра между внутренней обшивкой и утеплителем (через пленку) должен быть воздушный зазор. Так теплее. Можете сделать это элементарно. Особенно, если в качестве стропильных досок применяли обрезную доску шириной 150 миллиметров.

Хотя даже и при ширине стропильных досок в 100 миллиметров по скатам крыши это можно и не делать, так как в качестве зазора используются щели-промежутки между досками обрешетки. Их же набивают в 99% не сплошняком, а через промежуток.

С торцов крыши подобные зазоры между досками обрешетки заделывают пеной макрофлекса, а лишь потом лобовыми (ветровыми) досками. И не дует и вездесущие осы не будут селиться.

Вот, коротенько по сути вашего вопроса мой ответ.

Как изнутри утеплить шиферную крышу?

Еще пару десятков лет тому назад очень многие дома имели крыши из шифера. Он выбирался за дешевизну и относительную простоту укладки, при этом, многие из таких крыш служат до сих пор.

Однако, нередко возникает необходимость утеплить крышу под шифером, а как это сделать, знают очень немногие.

Кроме того, при выполнении работ по созданию теплоизолирующего слоя возникает немало проблем, связанных с особенностями такого кровельного материала, как шифер.

Основные сложности

Шифер имеет волнистую форму и положить утеплитель вплотную к его поверхности не получится.

Это – дна из главных проблем, так как создать плотный теплоизолирующий слой в этом случае будет затруднительно, особенно, при использовании волокнистых утепляющих материалов.

Потребуется смонтировать специальную систему из черепных брусков и обрешетки, чтобы утеплителю было во что упираться при монтаже.

Вторая сложность – гидроизоляция сохраняющего тепло материала. Волны шифера идут вдоль всей плоскости крыши и в них беспрепятственно попадает влажный воздух, который способен привести в негодность любой утеплитель из разряда волокнистых – в них может скопиться влага и эффективность материала снизится. Поэтому, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

Читать еще:  Установка профнастила на крышу своими руками

В качестве изолятора от воды раньше использовался рубероид, прибитый непосредственно к обрешетке кровли перед тем, как уложить шифер.

Однако, с течением времени он очень быстро приходит в негодность и служить полноценной защитой от воды не может. Придется закрепить на стропилах еще один слой из гидроизоляционных материалов.

Это может быть даже простая полиэтиленовая пленка.

Однако, тут же возникнет вопрос с отводом излишней влаги от утепляющего слоя. Необходимо закрепить пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы между ней и кровлей сохранились небольшие вентиляционные каналы, по которым влажный воздух будет выходить наружу. Причем, сделать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитную пленку.

Выбор утеплителя

Разобравшись с защитой сохраняющего тепло материала, необходимо перейти к одному из самых важных вопросов – выбору утеплителя. Его нужно выбирать в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются. При этом, в разных случаях это будут разные требования.

  • Для домов, проживание в которых ведется не постоянно, достаточно тонкого слоя материала – от 50 миллиметров. Он сохранит тепло в то время, пока дом отапливается и достаточно быстро даст ему выйти после того, как обогреватели будут выключены или погаснет печь.
  • Постоянное жилье требует другого подхода – нужно сохранить тепло как можно эффективней и слой утеплителя должен составлять уже 100 миллиметров как минимум.

Эти данные верны для слоя минеральной ваты – самого востребованного и популярного утеплителя. Однако, есть и другие варианты утепляющих материалов. Например – пенополистирол. Он легок, удобен в монтаже и хорошо сохранит тепло.

Но, у него хватает и недостатков, которые перекроют преимущества в виде дешевизны и легкости. Это очень горючий и выделяющий при плавлении и горении вредные вещества материал. Кроме того, у многих людей аллергия на запах пенополистирола.

Так что, для технических сооружений он подходит, а для жилья его лучше не использовать.

Идеальным решением для шиферных крыш может стать напыляемый пенополиуретан. Это по сути, распыляемый утеплитель, покрывающий всю обработанную поверхность плотным слоем, без щелей и зазоров.

При его использовании, необходимо будет обеспечить лишь отсутствие сквозных щелей и дыр в кровле и со стороны фронтонов. Единственный его недостаток – отсутствие воздухообмена между внешней средой и обработанным помещением.

Придется подумать о хорошей вентиляции.

Еще одним вариантом того, как можно утеплить шиферную крышу изнутри, будет использование насыпных утеплителей типа керамзита, которые укладываются на внешнюю по отношению к помещениям сторону перекрытия.

Такое решение не позволит сделать теплым чердак, но, изоляция жилых помещений будет весьма эффективной.

Наиболее современным материалом этой категории станет эковата, которую можно просто рассыпать по поверхности перекрытия и снаружи прикрыть гидроизоляционной плёнкой.

Утепление скатной шиферной крыши, Харьков

Вопрос задал: 95oxi

Добрый день. Почитав статью б утеплении дома, хочу обратится к вам за помощью.

Собираюсь утеплить крышу своего дома, сейчас пытаюсь определиться с выбором утеплительного материала и с технологиями укладки. Дом тереториально находится в Харькове. Пока данное подкрышное пространство используем, как чердак, но в последствие планирую сделать жилую комнату, на данном этапе хочу начать с утепления крыши. Крыша покрыта шифером и уложен рубероид (толь).

Интересуют следующие моменты:

— что вы можете сказать о таком утеплителе как вспененный полиэтилен? Какие особенности данного материала? Как правильно его укладывать?

— если утеплятся мин. ватой можно ли считать что рубероид будет выполнять функции гидроизоляции? Либо же необходимо чтобы материалы были уложены в такой последовательности: шифер, толь, шалевка (такой вид сейчас имеет моя крыша), гидробарьер, утеплитель и наконец, паробарьер.

— как правильно организовать циркуляцию воздуха и как правильно вывести точку росы.

Источник: https://krovli-zabori.ru/krysha/kak-uteplit-kryshu-pod-shiferom.html

Как утеплить крышу дома изнутри – выбор материала и инструкция по монтажу

Пароизоляция крыши изнутри дома под шифером

Для сохранения тепла крышу здания необходимо утеплить. Обычно эта операция выполняется изнутри. В том случае, если подкровельное помещение будет использоваться как жилая мансарда, то утепление устанавливается на кровельных скатах, поскольку они будут играть роль стен.

В нежилом чердаке достаточно будет утеплить перекрытие, чтобы холод не проникал в основную часть постройки. Если зимы в регионе очень холодные, то может потребоваться комбинированный вариант утепления, при котором теплоизоляционный слой укладывается как вдоль скатов, так и на перекрытии.

О том, как утеплить крышу дома изнутри, и пойдет речь в этой статье.

Виды утеплителей

На рынке стройматериалов утеплители представлены во всем многообразии, из которых для кровли лучше всего подходят следующие виды:

  1. Сыпучие утеплители. К данной категории относится масса материалов, начиная керамзитом и шлаком, и заканчивая высушенными листьями. Как правило, такая теплоизоляция засыпается в перекрытие чердака для защиты основного здания от холода. Обеспечить качественную теплоизоляцию чердака при помощи сыпучих утеплителей практически невозможно.
  2. Плитные материалы. Для утепления скатов крыши чаще всего используются различные вариации минеральной ваты, а также пенополистирол и пенофлекс. Данная категория материалов отличается хорошими теплоизоляционными свойствами и небольшим весом, что существенно упрощает процесс их монтажа.

Впрочем, для качественного утепления требуется не только теплоизоляционный материал, но и ряд дополнительных элементов, направленных на максимальную эффективность и долговечность конструкции. Стоит рассмотреть подробнее технологию монтажа разных утеплителей, чтобы в процессе работы не допускать наиболее распространенных ошибок, и особенности всех компонентов, входящих в состав утепления.

Пароизоляционные материалы

Самым популярным пароизоляционным материалом является специальная пленка, которая защищает дерево и утеплитель от воздействия пара, который в результате температурных перепадов превращается в конденсат.

О негативном воздействии влаги на элементы кровельной конструкции можно лишний раз не упоминать – достаточно сказать, что она существенно снижает срок службы крыши и эффективность теплоизоляционного материала.

Пароизоляционная мембрана крепится к крыше или перекрытию перед тем, как укладываются теплоизоляционные материалы. В помещениях, куда проведено отопление, пароизоляцию нужно монтировать только под слоем отделки.

Для защиты конструкций, которые постоянно находятся в условиях температурного контраста, слой пароизоляции необходимо разместить с обеих сторон. Исключением являются бетонные перекрытия, не требующим подобной защиты.

Для обустройства пароизоляционного слоя может использоваться пленка с разными характеристиками. Простейший вариант – пленка из нетканого материала, но гораздо более эффективным вариантом является фольгированная мембрана.

Последний вариант, как понятно из его названия, имеет на одной из сторон тонкий слой фольги, который предотвращает выход тепла за пределы конструкции.

Установленная изнутри дома пароизоляция крыши соединяется специальным скотчем, обеспечивающим герметичное соединение.

Утепление перекрытия чердака

Конечно, проще всего будет монтировать теплоизоляцию в процессе постройки здания – это упростит проектирование и некоторые нюансы работы.

В большинстве случаев последовать этому совету не получится – нехватка финансов или времени вполне могут помешать, поэтому перекрытие остается без утепления.

Как правило, такое положение дел сохраняется до первых морозов, и хозяевам приходится спешно укладывать теплоизоляцию.

Перед тем, как утеплить чердачное перекрытие, нужно провести ряд подготовительных работ, что особенно актуально при использовании сыпучих теплоизоляционных материалов. Есть две технологии утепления – традиционная и современная.

Традиционный способ утепления перекрытия реализуется следующим образом:

  • Перед тем, как сделать утепление перекрытия холодного чердака, необходимо обработать прикрепленные к перекрытию доски глиняным или известковым раствором – такая обработка обеспечит конструкции герметичность при сохранении нормальной вентиляции;
  • Когда смесь застывает, можно приступать непосредственно к утеплительным работам – засыпке сыпучих материалов в пространство между балками перекрытия на заранее обработанные доски.

На сегодняшний день гораздо чаще используют более современный метод утепления перекрытия:

  • В первую очередь на пол и балки укладывается с 20-см нахлестом пароизоляционная мембрана, которая не только защитит утеплительный материал, но и дополнит его теплоизоляционные свойства, снижая количество тепла, уходящего из здания через перекрытие;
  • Для герметичности мембрану в местах нахлеста нужно заклеить, используя строительный скотч;
  • Следующий шаг – укладка выбранного утеплителя (минеральная вата, эковата, керамзит или один из сыпучих материалов) по соответствующей технологии;
  • Чтобы балки перекрытия не имели мостиков холода, необходимо позаботиться о том, чтобы утеплитель проходил и по ним;
  • Над утеплением с соблюдением уже известных правил укладывается еще один слой пароизоляционной пленки, который крепится к балкам контррейками;
  • Остается уложить над готовой теплоизоляционной конструкцией покрытие из досок или достаточно прочной фанеры.

Иногда вместо утепления перекрытия со стороны чердака теплоизоляцию укладывается внутри самого здания. Такая конструкция тоже достаточно эффективна в деле утепления, но требует дополнительной отделки.

Утепление скатов крыши минеральной ватой или пенополистиролом

Для утепления кровельных скатов используются уже знакомые материалы – минеральная вата или пенополистирол. Предпочтение желательно отдать материалам на основе минваты – они отличаются более высокой пожаробезопасностью.

Заметим, что утепление кровли изнутри минватой в настоящее время наиболее популярно.

Если в качестве утеплителя все-таки будет использоваться пенопласт, то желательно подобрать экструдированные изделия, которые не очень хороши как теплоизоляционный материал, но совершенно не горят.

Скаты крыши могут обустраиваться по разным технологиям, но их конструкция всегда включает в себя тепло-, гидро- и пароизоляционный слой, а также контробрешетку, создающую вентиляционный зазор и используемую для дополнительного крепления материалов.

Технология монтажа крыши предполагает выполнение следующих действий:

  1. На собранную и установленную стропильную систему укладывается гидроизоляция. Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется полиэтилен высокой плотности, который сможет защитить крышу как от влаги, так и от порывистого ветра. Укладывается гидроизоляция крыши изнутри дома с нахлестом около 20 см и крепится к стропилам строительным степлером.
  2. Над пленкой вдоль каждой стропилины устанавливается контррейка. Данный элемент формирует небольшой зазор между пленкой и кровельным покрытием, благодаря чему конструкция постоянно вентилируется.
  3. Для укладки мягкой кровли над контробрешеткой крепятся листы влагостойкой фанеры. Перед тем, как утеплить металлическую крышу, или же крышу из других твердых кровельных материалов, нужно будет создать обычную обрешетку с качественно рассчитанным расстоянием между ее элементами.
  4. После того, как обрешетка собрана, можно заняться монтажом кровельного покрытия.

Как утеплить крышу изнутри

После сборки основной кровельной конструкции можно выполнять утепление кровли изнутри, которое проводится по такой технологии:

  1. В пространстве между стропилами устанавливаются плиты теплоизоляции. Чтобы они хорошо встали на свое место, их толщина должна примерно на 1,5 см превышать шаг стропил. Утеплитель монтируется снизу вверх с максимальной плотностью.
  2. Когда утеплитель уложен, необходимо закрыть его пароизоляционной пленкой, которая крепко прижимается рейками к стропилам. Пленка все так же укладывается внахлест и соединяется скотчем.
  3. Если подкровельное помещение будет использоваться в качестве жилого, то стены (кровельные скаты, выполняющие их функцию) необходимо обшить отделочным материалом. Для создания полноценной жилой мансарды нужно утеплить еще и перекрытие чердака.

Есть еще один вариант создания кровельного пирога, который чаще всего применяется, если вся кровля создается сразу и целиком:

  1. Сначала к стропильному каркасу крепится плотная гидроизоляция.
  2. Далее монтируется обрешетка, к которой будет крепиться кровельное покрытие.
  3. На внутренней стороне чердака в пространстве между стропилами устанавливается первый теплоизоляционный слой, толщина которого совпадает с толщиной стропил, т.е. они должны располагаться вровень.
  4. К стропилам прибиваются поперечные рейки небольшой толщины. Между этими рейками укладывается второй слой утепления, толщина которого равна толщине реек.
  5. Слой утеплителя закрывается пароизоляционной мембраной, которая крепится к рейкам так же, как и в предыдущем способе.
  6. К рейкам в дальнейшем будет крепиться выбранный для внутренней отделки материал.

При утеплении здания, крыша которого уже полностью собрана, в первую очередь нужно установить изнутри чердака пароизоляционный слой, и только после этого можно будет приступать к монтажу теплоизоляционного материала.

Утепление кровли дома изнутри пенополиуретаном

Если для теплоизоляции кровли был выбран пенополиуретан, то процесс утепления будет выглядеть не так, как в описанных выше случаях. Пенополиуретановое утепление постепенно обретает все большую популярность благодаря своим характеристикам и активно используется для обустройства жилых и нежилых чердачных помещений.

В случае с нежилым чердаком потребуется только утепление перекрытия. Балки и доски нужно предварительно смочить для улучшения сцепления, а после этого на них тонким слоем наносится пенополиуретан.

Этому материалу требуется некоторое время на застывание и разбухание, после которого при необходимости можно нанести второй слой.

Пена полностью заполняет мельчайшие зазоры и обеспечивает отличную сохранность тепла.

Для создания жилого помещения под крышей нужно утеплить не только перекрытие, но и кровельные скаты. Пенополиуретан наносится в пространство между стропилами по направлению к коньку. Предыдущие слои материала создают опору для последующих и обеспечивают герметичность всей конструкции.

Благодаря пенополиуретану, удается создать качественную защиту помещений от холода и жары. Единственным недостатком данного материала является отсутствие какой-либо вентиляции, поэтому ее придется предусмотреть в отдельном порядке.

Пенополиуретановое утепление имеет ряд достоинств, среди которых стоит отметить следующие:

  • Нанесенный пенополиуретан не имеет швов или стыков, что говорит о герметичности такого утепления;
  • Низкая теплопроводность, обеспечивающая качественное сохранение тепла в доме;
  • Экономичность, которая обуславливается высокой энергоэффективностью пенополиуретановой теплоизоляции;
  • Пенополиуретан прочно сцепляется с крышей во всех точках соприкосновения, поэтому конструкция в итоге приобретает большую жесткость;
  • Вес данного материала невелик, поэтому кровля не станет тяжелее;
  • Пенополиуретан очень легко наносится даже в самые труднодоступные места благодаря способности к заполнению любых щелей и зазоров;
  • Отличная устойчивость к влаге, биологическим и температурным воздействиям;
  • Неплохие шумоизоляционные свойства, защищающие помещение от доносящихся снаружи звуков;
  • Длительный срок службы (более 30 лет) и сохранение свойств на протяжении всего эксплуатационного периода;
  • Экологическая безопасность.

Недостатки тоже есть, но их перечень сравнительно невелик:

  • При нанесении пенополиуретан выделяет токсины, поэтому для работы с ним нужны средства индивидуальной защиты;
  • Пенополиуретан плохо переносит солнечные лучи, что говорит о необходимости его маскировки под отделочным материалом;
  • Наносить материал можно только при наличии дорогого оборудования и соответствующих навыков, поэтому при отсутствии одного из этих пунктов лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Заключение

Утепление крыши в деревянном доме изнутри – это обязательный этап постройки здания, поскольку на отечественном пространстве практически не встречаются регионы, характеризующиеся исключительно теплым климатом.

Желательно проводить утепление в процессе сборки крыши, но если такой возможности нет, то нужно обязательно выполнить эту работу уже после того, как основные элементы конструкции будут смонтированы.

Перед тем, как утеплить кровлю изнутри, необходимо изучить подходящие материалы и технологии утепления, чтобы при работе не столкнуться с неожиданностями. 

Источник: https://kryshadoma.com/uteplenie-teploizolyatsiya/kak-uteplit-kryshu-doma-iznutri-vybor-materiala-i-instruktsiya-po-montazhu.html

Как класть шифер на крышу. Пароизоляция крыши изнутри дома под шифером Как класть рубероид на крышу под шифер

Пароизоляция крыши изнутри дома под шифером

Здравствуйте, Вадим!

На первый взгляд, вопрос несложный – чем покрыть крышу на даче? Но дать на него однозначный ответ нельзя, поскольку существует огромное количество кровельных материалов. Вас интересует, что лучше – рубероид или шифер. Для начала стоит рассмотреть технические характеристики и особенности этих материалов.

Рубероид

В народе этот материал называют мягким теплоизолятором. Изготавливают рубероид из картона. Он обрабатывается битумом. В свободной продаже можно найти его в рулонах с различной шириной. Строительные магазины предлагают следующие виды рубероида:

  1. Рубемаст. Он похож на обычный рубероид по технологии изготовления. Отличие состоит в том, что на нижней части рубемаста больше мягкого битума. Это позволяет материалу быть эластичным. Перед использованием его нагревают газовыми горелками и укладывают на крышу.
  2. Стеклорубероид. По своим характеристикам материал схож с предыдущим, только в составе присутствует стекловолокно.
  3. Толь. Такой материал в наше время найти в магазине сложно. Кровельный материал состоит из картона и каменноугольной смеси с минеральной посыпкой.
  4. Еврорубероид. Это инновационный рубероид, в состав которого входят стекловолокно и полиэстер. Все это покрывается битумом и полимерными добавками. В отличие от стандартного рубероида этот материал прослужит вам дольше по времени.

Применение

Теперь, когда вы имеете представление о видах рубероида, стоит поговорить о его применении. В основном этот материал используют для изоляции крыш домов. Сейчас, когда существует большой ассортимент кровельных материалов, рубероид используют на временных постройках.

Материал считается экологически безопасным. Единственная причина, по которой не рекомендуется использовать его, – это высокая пожароопасность. Рубероид легко воспламеняется, и огонь быстро захватит дачную постройку.

А в остальных случаях кровельный материал удовлетворит все ваши пожелания, например:

  • выдерживает любой перепад температуры;
  • может прослужить 10 – 15 лет;
  • низкая стоимость;
  • удобно использовать в работе.

Шифер

Этот кровельный материал не менее популярен, чем рубероид. Используют его часто в строительстве. В современных строительных магазинах можно найти шифер следующих видов:

  1. Природный сланцевый. Если вы хотите придать своему дачному дому оригинальный внешний вид, то смело отдайте предпочтение этому виду. Выпускается такой шифер небольшими кусками сланца, которые имеют различный размер. Его можно использовать в различных климатических условиях. Если вы решили купить такой материал, будьте готовы к тому, что он имеет высокую стоимость, а его большой вес и хрупкость делают его трудно используемым.
  2. Обычный волнистый. Это профилированные листы, которые изготавливаются из асбеста. Стоит сразу уточнить, что такой шифер небезопасен в плане экологичности материала. Он прослужит на вашей крыше около 40 лет. Большой выбор цветовых решений, прочность такого шифера и низкая стоимость делают его “народным товаром”. При возведении такой кровли вы столкнетесь с хрупкостью материала и большим весом.
  3. Еврошифер. В эту группу входит всем известный “Ондулин”, “Аквалайн” и многие другие. За среднюю цену вы получите срок службы около 20 лет, прочность материала и простоту установки. Запомните, что такой шифер плохо переносит сильное солнце и мороз.
  4. Пластиковый. Такой материал подходит не для дома, а для крытых бассейнов, теплиц и беседок. Изготавливается из полимеров, которые имеют различный оттенок.
  5. Резиновый. Изготавливается такой шифер из стекловолокна. Подходит для малоэтажных домов и хозяйственных построек.

Рубероид или шифер?

Что выбрать решать, только вам. Приведенный список характеристик шифера и рубероида поможет определиться в столь сложном выборе. Но если вы хотите жить в безопасном доме, то лучше выбрать шифер. Можно найти вариант, который удовлетворит вас своей ценой, качеством и безопасностью.

С уважением, Кристина.

Крышу можно сделать как из плоского, так и волнового шифера. Плоский шифер рекомендуется для крыш с большим углом наклона.

Но в любом случае следует учитывать географическое расположение региона.

Поверхность листа шифера с обеих сторон разная. С одной стороны более рифлёная, с другой стороны гладкая. При укладке шифера на крышу гладкая сторона должна быть сверху.

Это нужно для того чтобы снег в зимнее время с легкостью скатывался с крыши и не создавал заторы, что может приводить к протеканию воды через нахлёсты.

Рассчитывать количество листов шифера необходимого для покрытия нужно с учетом нахлёста, как по горизонтальному, так и по вертикальному ряду.

Начинать укладывать шифер нужно со стороны противоположной преобладающим ветрам в данном регионе.

При обычной укладке на каждом листе шифера, кроме крайних, срезаются по два угла расположенных по диагонали для того, чтобы уменьшить толщину нахлёста.

При укладке со смещением, когда следующий горизонтальный ряд сдвигается на половину ширины листа шифера, этого делать не нужно.

Как утеплить крышу под шифером?

Главное в утеплении крыши начинается с монтажа шифера. Для этого под шифер укладывают гидроизоляцию, как правило это рубероид. Но можно использовать и другие предназначенные для этого материалы.

Крышу следует утеплять с внутренней стороны, т.е. со стороны чердака или мансарды. Для утепления использует различные материалы, например минеральную вату и пенопласт.

Используя минеральную вату в рулоне нужно закрепить ее между стропилами в один или два слоя с помощью металлических скоб. Лучше использовать специальные блоки из минеральной ваты, они более удобны при монтаже.

Поверх минеральные ваты или блоков укладывается пароизоляция. Это специальный материал, который пропускает влагу в одну сторону и не пропускает в другую, поэтому нужно следить за правильностью укладки.

Сторона которая не пропускает влагу должна быть снаружи. Пароизоляцию перебивает непосредственно к стропилам. Эту мембрану не нужно плотно прижимать к утеплителю, она должна немного провязать.

Снизу и сверху возле конька должны оставаться отверстия для вентиляции.

Поверх этой пароизоляции нужно сделать дополнительную обрешетку. Набить бруски вдоль по стропилам, а поперёк – рейки. На них можно будет закрепить внутреннюю обшивку: фанеру, дсп и т.д.

Утепление пенополистиролом происходит по той же схеме, швы между плитами нужно заполнять монтажной пеной.

Демонтаж крыши из шифера

Для того чтобы демонтировать шифер нужно иметь гвоздодёр, деревянный брусок, веревки с привязанными крючками, две направляющих доски или бруса для безопасного спуска листов.

Демонтировать шиферную кровлю следует в обратном порядке к монтажу. Первым снимается ряд возле конька. Гвозди нужно вынимать гвоздодёром, предварительно положив под него деревянный брусок, чтобы не повредить лист шифера.

Также смотрите:

  • Интересная информация о том, как подрезать шифер при укладке
  • Сравнение шифера с металлочерепицей, ондулином профнастилом– советы мастера тут
  • Как заменить шифер на металлочерепицу и профнастил – советы эксперта здесь

Спускать лист нужно по направляющим, зацепив его в нижней части двумя крючками с верёвками. Будет лучше если для крючка сделать в шифере гвоздём специальное отверстие.

А также смотрите видео о гидроизоляции шиферной кровли:

Не знаете, как шифером покрыть крышу? Процесс монтажа достаточно легкий, поэтому его можно осуществить самостоятельно. Желательно перед укладыванием провести определенные виды подготовительных работ, характерные именно для шиферной кровли. Они должны обеспечить дополнительную надежность конструкции.

Подготовка

С самого начала требуется сделать прочное основание – обрешетку. Для этого хорошо подойдут необрезные доски, которые устанавливаются под прямым углом на стропила. Для прикрепления используются саморезы или гвозди, при этом должно соблюдаться расстояние крепления – не меньше 40 см, до 75 см. При наличии трубы дымохода на крыше – обрешетка делается и вокруг нее.

Необрезные доски очень нехорошо между собой состыковываются, в любом случае остается расстояние между их необработанными краями. Учитывая это, нужно располагать их свободно, не впритык. Задача такой обрешетки – служить основанием, а не сплошной поверхностью. Расстояние между досками допускается до 10-12 см.

Учитывайте также, что водосточную трубу следует поставить заранее.

Основные этапы покрытия шифером

Гидроизоляция

1. Под шифер обычно укладывается толь, рубероид или ряд современных рулонных кровельных гидроизоляционных материалов на битумной основе («Гидроизол», «Рубемаст» и подобные).

Рулоный раскатываются горизонтально, начиная с нижнего ряда. При желании можно провести сварку раскатанных листов между собой.

При этом следует руководствоваться технологией, указанной для данного материала – сколько нахлестывать, какой стороной укладывать, как сваривать.

Чем круче кровля (уклон), тем меньше необходимость сваривать гидроизоляцию между собой.

2. Крепление рубероида и иже с ним не имеет смысла, поскольку шиферные листы впоследствии крепятся насквозь в обрешетку, захватывая и гидроизоляцию. Руководствоваться при укладке листов рубероида нужно лишь практическим смыслом: чтобы до монтажа шифера гидроизоляция не улетела от порывов ветра или под тяжестью собственного веса на крутой кровле.

Накрытие

1. Укладка шифера проводится с нижних рядов. Монтаж необходимо начинать с нижних первых, обычно с трех шиферных листов. Нахлест производят на одну волну, независимо от количества волн и их размеров (длины). Крепится шифер специальными шиферными гвоздями с широкой шляпкой. Один лист шифера пробивается в четырех или в шести местах в зависимости от его длины.

Крепление производится во вторую волну, в первую – нельзя! В месте нахлеста шифер через два листа не пробивается! Для шифера с восьмью волнами, такие гвозди забивают по четным – вторую и шестую волну, располагая их на гребне, а у семиволнового – во 2-ую и пятую. Гвозди нужно забивать в верх волны, а не в нижнюю часть.

2. Затем укрепляют в следующем ряду два листа шифера, и в первый ряд добавляют еще один лист, а потом ставят верхний. Таким образом обеспечивают свободный доступ ко всем листам. Укладка шифера на крышу проводится до окончательного закрывания всего ската поверхности кровли.

Дополнения

  • Для неопытных, которые проводят укладку шифера своими руками впервые: просверлить место для гвоздей необходимо до того как забивать, иначе можно, ударяя молотком, расколоть поверхность.

    Размеры отверстий должны превосходить по диаметру размер гвоздя приблизительно до двух миллиметров, поэтому следует подумать об их заделке и изоляции от проникновения воды. В одном случае можно воспользоваться резиновой прокладкой, пластиковой шайбой или клочком рубероида, или в другом – после забивания под шляпку залить герметическое средство.

    Гвозди вколачивать не настолько сильно, должен оставаться небольшой зазор между поверхностью и шляпкою. Правильным является гвоздь, шляпка которого в конечном итоге слегка касается шифера.

  • Гвозди можно поменять на шурупы, специально предназначенные для таких технологий. Отверстия, если удобно, можно проделывать дрелью.

  • Современные крепежные изделия для шифера могут комплектоваться резиновыми прокладками под шляпкой – тогда герметизировать отверстия не нужно.
  • Повышению качества покрытия кровли способствует прокладка под него пароизоляционной мембраны.

  • Все неровности на срезе шифера рекомендуется подрезать болгаркой, мощности которой будет достаточно до одного кВт, диаметром диска до 1,8 см и толщиной до 1,6 мм – это оптимальное решение; если применить толстый абразивный диск, тогда можно увязнуть в шифере, а тонкий, наоборот, вообще не сможет его разрезать.

    Обрезку проводить очень аккуратно, плавно и не торопясь опускать, чтобы не спровоцировать образование трещин и сколов по краям. В результате такой обрезки образуется шиферная пыль, содержащая асбест, вредный для здоровья, в этом случае требуется свежеспиленный разрез обработать акриловой краской на водной основе. Работы проводить в респираторе.

Для продления срока службы кровли хорошо будет провести обработку поверхности антисептиком – это защитит от разбухания и размножения мхов, а если нанести на уложенный шифер краску, тогда можно обеспечить предохранение от воздействия различных атмосферных влияний и осадков.

В случае укладки плоского шифера обрешетка должна быть сделана сплошной, и перед ее монтажом предлагается нарисовать сетку, по клеткам которой и будет проводиться укладывание таких листов. Плоские листы возможно укладывать на поверхность, которая имеет наклон чуть больше двадцати градусов, по такой же технологии как у волнового.

Устройство кровли из шифера заканчивается установлением желобов, под которые требуется проложить рубероид. Дальше сделать водоотводную систему, надеть фартук из железа на дымоход и вентиляционную трубу.

Резюме

При самостоятельной укладке можно существенно сэкономить, не привлекая к работе профессиональных специалистов. И не забудьте сделать запас шиферных листов, хоть они тяжелые и плотные, но отличаются хрупкостью, что может привести к случайной и неучтенной порче кровельного материала.

Практически каждое жилое помещение нуждается в пароизоляции. Что это такое? Какой вид материала лучше всего подходит для пароизоляционного барьера? И какой стороной его класть к утеплителю? На эти и другие вопросы, касающиеся пароизоляции и ее монтажа, отвечают наши специалисты в данной статье.

  1. Какие функции выполняет пароизоляционный барьер? Дело в том, что утеплитель обычно принято устанавливать с внутренней стороны помещения, а он при контакте с теплым воздухом может покрываться капельками воды. Откуда же берется влага? Объяснение простое: пар оседает на стенах помещения и при остывании переходит из парообразного состояния в жидкое. Чтобы не допускать подобной ситуации, нужно устанавливать пароизоляцию.

Специалисты выделяют несколько основных функций пароизоляционного барьера:

  • увеличение срока эксплуатации теплоизоляционных материалов;
  • защита помещения от избыточной влажности.

Источник: https://celinrmo.ru/ogorod/kak-klast-shifer-na-kryshu-paroizolyaciya-kryshi-iznutri-doma-pod-shiferom-kak/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.