Нужна ли пароизоляция при обшивке деревянного дома

Содержание

Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении

Нужна ли пароизоляция при обшивке деревянного дома

В современном строительстве редко встречаются деревянные дома с однослойными стенами. Стремление хозяев сделать здание более теплым привело к возникновению многослойных стен, в которых, помимо самой стены и внутренней отделки, есть еще и пласт утеплителя.

В итоге конструкция дома стала по-другому реагировать на пары, которых полно во внутренних помещениях и которые ищут выход наружу.

Если в однослойных стенах пар равномерно циркулировал между улицей и домом благодаря «дышащим» свойствам дерева, то в стеновом пироге он начал «застревать» в силу разной сопротивляемости материалов.

А влага внутри мешает утеплителю должным образом выполнять функцию теплосбережения и ведет к разрушению деревянных конструкций. Чтобы избежать таких печальных последствий, создается пароизоляция – еще один слой в стеновом пироге, задача которого – не пустить пар в утеплитель.

-инструкция по монтажу пароизоляционной пленки Изоспан ↑

Способность дерева пропускать через себя пар зависит от многих факторов:

  • толщины бревен;
  • типа обработки материала;
  • количества трещины;
  • качества уплотнения венцов, пазов и пр.

Если дом создан из рубленого бревна, лафета или полулафета, то древесина в нем имеет естественную влажность. Стены будут высыхать постепенно, уже стоя в срубе. Как правило, до уровня оптимальной влажности коробка дойдет где-то через 5 лет. Но самый активный период – первый год.

Уровень влажности бревен меняется очень сильно и может приводить к деформациям, трещинам, усадке стен. Недаром первый год дому дают «выстояться», выведя сруб под крышу и на этом прекратив всякие работы.

Если в дальнейшем не заизолировать дерево от пара, то оно будет «играть» долгие годы.

Другие виды бруса (оцилиндрованный, клееный) уже на производстве высушивают до уровня нужной минимальной влажности, поэтому такие дома меньше подвержены процессам усадки и деформации.

За счет заводских пазов и четко выверенных размеров стены получаются герметичными и сами становятся барьером пару, который проникает в них гораздо медленнее.

Как правило, такому дому устройство пароизоляции не нужно.

Оцилиндрованный брус за счет заводской сушки становится достаточно герметичным и не нуждается в пароизоляции

Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя ↑

Вариант 1. Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке.

Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном.

В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы.

При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».

Вариант 2. Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция.

Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду.

Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.

Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений

Как прокладывается пароизоляция при наружном утеплении дома ↑

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается.

Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу.

Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Рассмотрим, как правильно класть пароизоляцию, если утепление производится снаружи.

Так как бревно остается внутри, то на его внешнюю сторону, обращенную к улице, и будет стелиться пароизоляционный материал. Для этих целей можно выбрать пароизоляционную или обычную пленку, рубероид, алюминиевую фольгу. Из предложенных вариантов самые недолговечные – обычный полиэтилен и рубероид, потому что у них малый срок службы.

Рубероид следует выбирать битумный, имеющий двустороннее покрытие, пленку – более 0,1 мм толщиной, фольгу – более 0,02 толщиной. Фольга, кроме пароизоляции, обладает способностью отбивать внутреннее тепло, возвращая его назад в комнаты, поэтому теплосбережение в таких домах выше, чем в строениях с другим пароизолятором.

Между деревом и слоем пароизоляции должен быть вентиляционный зазор, который создают с помощью деревянных реек

Особенности монтажа пароизоляционных пленок ↑

Если создавать защиту пароизоляционной пленкой, то при покупке внимательно читайте, для чего предназначено покрытие. Часто пароизоляцию путают с гидроизоляцией.

В нашем случае пленка не должна пропускать пар. Гидроизоляционные пленки проницаемы для пара. Они создают барьер только для воды.

Нам такой вариант не подходит, так как если пар проникнет в утеплитель, то нет смысла вообще создавать пароизоляцию.

Еще надо обращать внимание, какой стороной укладывать пароизоляцию. Производитель указывает это в инструкции, но если вы не нашли указаний, то принцип раскладки рулона таков: укладываете на бревно той стороной, которая прилегает по ходу раскатывания рулона, т.е. внешней.

Среди гидроизоляционных пленок есть один тип, который можно укладывать и в качестве пароизоляции. Их называют антиконденсатными пленками. Одна сторона таких пленок гладкая, а вторая – ворсистая за счет слоя целлюлозы.

Смотрите внимательно, какой стороной крепить пароизоляцию: гладкая сторона фиксируется к бревну, а ворсистая будет обращена к утеплителю. Почему именно так? Гладкая сторона создает защиту для пара.

Но ни одна пленка не может дать 100% гарантии, что пар не просочится внутрь, потому что эту гарантию не дает даже производитель.

Попавшая на внутреннюю сторону антиконденсатного покрытия влага не стекает вниз, а «запутывается» в волокнах целлюлозы, а затем с потоком воздуха выходит наружу через вентиляционный зазор. Это свойство весьма выгодно для утеплителя, который не будет напитывать стекающую влагу снизу и сохранится в сухом состоянии.

Устройство пароизоляции снаружи дома

Как укладываются пароизоляционные материалы ↑

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Если дом сделан из круглого бревна, то пароизоляционный слой фиксируют прямо на дереве, потому что вентиляционный зазор обеспечат пустоты, образованные на стыке бревен.

Если же брус с прямоугольным или квадратным сечением, то поверхность получается гладкой, и циркуляции воздуха будет недостаточно.

В этом случае на бревна набиваются узкие реечки толщиной в 2,5 см с шагом около метра, а на них фиксируют степлером пароизоляционный материал.

После слоя пароизоляции прокладывается каркас из бруса, в который укладывают утеплитель, затем гидроизоляция и внешняя отделка.

Если позволяют средства, то можно купить материал, который будет одновременно пароизолятором и утеплителем. Это фольгированные полимеры, т.е. вспененный полипрофен, пенофон и пр.

, либо стекловолокно, на которые с одной стороны нанесено напыление фольгой. Особенно популярны такие материалы при утеплении бань.

Запомните, какой стороной класть пароизоляцию такими покрытиями: фольгой к обрешетке или бревнам, утеплителем наружу.

При утеплении фольгированными полимерами фольга должна «смотреть» внутрь здания

Устройство пароизоляции при внутреннем утеплении дома ↑

Если хозяин планирует стены деревянного дома прятать под внутреннюю отделку, то можно стелить утеплитель изнутри. Хотя этот вариант вызывает много споров и считается менее удачным для деревянных строений, нежели внешнее утепление.

Рассмотрим, для чего нужна пароизоляция при внутреннем утеплении, и в каком месте стенового пирога ее создают:

  1. По бревну накладывается гидроизоляционный слой, который нужен для защиты стен от влаги извне. Крепить его надо на обрешетке, чтобы получился вентиляционный зазор в 3-5 см.
  2. Фиксируют гидроизоляцию степлером, а поверх стелют каркас из металлопрофиля, если планируется отделка гипсокартоном.
  3. В промежутках каркаса выкладывают утеплитель.
  4. Поверх утеплителя стелют пароизоляционную пленку.
  5. Настилают плиты гипсокартона.

Варианты пароизоляции и утепления деревянных стен дома

Как видим, паробарьер разделяет утеплитель и внутреннюю отделку. Даже если отделывать дом вагонкой, а не гипсокартоном, то пароизоляция нужна, потому что дерево хорошо пропускает молекулы пара, а значит, вредит утеплителю.

Деревянное домостроение имеет свою специфику, поэтому перед утеплением дома лучше посоветоваться с профессионалами. В случае неправильного монтажа стеновой пирог быстро разрушит даже самую стойкую древесину.

Источник: http://GidroGuide.ru/paroizolyaciya/uteplenie-sten-derevyannogo-doma.html

Пароизоляция для стен деревянного дома: материалы и особенности монтажа

Нужна ли пароизоляция при обшивке деревянного дома

Мода на строительство экологичного жилья предсказуемо вернула былую популярность домам из дерева.

Этот натуральный материал обладает неоспоримыми преимуществами: он экономичен, долговечен, эстетичен, отличается небольшой теплопроводностью и позволяет создать в помещении совершенно особый микроклимат.

Однако грибок, плесень и влажность могут свести на нет все эти достоинства. Выходом из ситуации станет пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционная пленка крепится к деревянному каркасу при помощи скоб

Одной из отличительных особенностей дерева является его способность «дышать». В простых деревянных домах, построенных по старинке, этого вполне хватало, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию пара между внутренними помещениями и улицей.

В современных же домах важную роль играет не только экологичность, стоимость и красота, но и соответствие нормам энергосбережения. Из-за этого обычная деревянная стена превратилась, по сути, в многослойный пирог из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и финишной отделки.

Такая многослойность препятствует свободной циркуляции пара.

В результате он накапливается в утеплителе, деформируя его и снижая теплоизоляционные характеристики, а конденсат постепенно разрушает дерево, провоцируя образование плесени и грибков, изменяя форму бревен, провоцируя развитие трещин и нарушая герметичность стыков. Таким образом, возникла необходимость добавить еще один слой в стеновой пирог — слой пароизоляции.

Пример обустройства утепления и пароизоляции стены деревянного дома

Впрочем, даже в современном деревянном доме пароизоляция требуется не всегда.

Лафет, полулафет, рубленный топором или распиленный вручную брус из-за присущей ему естественной высокой влажности может сохнуть на протяжении многих лет, не позволяя перейти к внутренним работам.

В этом случае установка парового барьера дает возможность значительно сэкономить время строительства, защищая материал от гниения и грибка, а утеплитель — от накопления влаги.

Все наружные стены каркасного дома следует защитить от проникновения влаги

Также стоит обратить внимание на материал, используемый в качестве утеплителя.

Например, минеральная вата, один из самых распространенных теплоизоляционных материалов, впитывая влагу, постепенно начинает оседать, деформируется, а ее защитные свойства снижаются.

Это подразумевает обязательное использование пароизоляционного слоя. В отличие от минваты, пенопласт укладывается таким образом, что стыки становятся герметичными, а сам пароизоляционный материал полностью непроницаем для влаги.

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

Выбор материала для пароизоляции стен зависит от многих факторов: от того, как планируется утеплять дом — снаружи или изнутри, от состояния здания, от финансовых возможностей, от типа утеплителя.

Армированная пленка обладает повышенной плотностью

Наиболее демократичным видом пароизоляции является полиэтиленовая (лучше армированная) пленка. Она доступна по цене, но не отличается прочностью и долговечностью. Главный ее недостаток — полная воздухо- и влагонепроницаемость, что приводит к скоплению влаги на поверхности и существенно снижает ее пароизоляционные свойства.

Пароизоляционная пленка выпускается в рулонах, благодаря чему с ней легко работать

Ламинированная полиэтиленовая пленка с алюминиевым покрытием или алюминиевая фольга (толщиной более 0,02 мм) не только обеспечивают пароизоляцию, но и отражают тепло внутрь дома, обеспечивая оптимальный уровень энергосбережения.

Сочетают в себе паро- и теплоизоляционные характеристики фольгированные полимеры (вспененный полипрофен и пенофол) и стекловолокно.

Для пароизоляции стен деревянного дома снаружи также нередко используют рубероид, причем остановить выбор стоит на битумном, с двухсторонним покрытием.

Пирог стены каркасного дома

Отличными эксплуатационными характеристиками обладает диффузионная мембрана. Этот воздухопроницаемый прочный материал может иметь несколько слоев, бывает односторонним и двухсторонним и дополнительно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. К его минусам можно отнести высокую стоимость. Кроме того, он не подходит для пароизоляции наружных стен.

Края пароизоляционной пленки соединяют внахлест

В последнее время набирает популярность пароизоляция для стен деревянных домов изоспаном — высококачественными паропроницаемыми мембранами и пленками с разной прочностью и плотностью. Простые и ясные указания, содержащиеся в инструкциях по применению пароизоляции изостан, позволяют легко осуществить их монтаж даже неопытному строителю.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Пароизоляция — важный этап работ по утеплению дома.

Технология ее монтажа зависит от того, идет ли речь о внешнем или о внутреннем утеплении дома, что, в свою очередь, зависит от состояния здания, вида бревен и т. д.

Так, если необходимо утеплить старый деревянный дом и улучшить его внешний вид, утеплитель монтируют снаружи. Если дом новый или этап внешней отделки завершен, дом утепляют изнутри.

Пароизоляция дополняет свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции

При укладке пароизоляции на наружную стену дома из круглых бревен можно не оставлять вентиляционные зазоры. Их роль выполнять пустоты на стыке самих бревен.

Если же дом возведен из гладкого бруса с квадратным или прямоугольным сечением, то укладывать пароизоляционный слой непосредственно на дерево нельзя. Это приведет к нарушению циркуляции пара. На бревна необходимо набить рейки толщиной 2,5 см с шагом в 1 м.

И только после этого можно уложить пароизоляционный материал, зафиксировав его с помощью строительного степлера.

Защитная пленка предотвращает попадание водяного пара на утеплитель

Затем устанавливается обрешетка, на которую укладывают теплоизоляцию, сверху натягивают гидроизоляционную пленку, наконец, переходят к внешней чистовой отделке.

Этот вариант позволяет сохранить особый микроклимат в помещении благодаря тому, что дерево внутри дома не прячется под отделку. Он подходит не только для бревенчатых, но и для каркасных домов, отличается достаточной простотой, что позволяет осуществить пароизоляцию стен снаружи деревянного дома своими руками.

При правильной установке мембраны, влага выходит из помещения и не проникает обратно

Однако есть и определенные недостатки. Древесина должна полностью просохнуть, что может занять не один год. Поэтому этот вариант не очень подходит для новостроев. Кроме того, стыки надо обработать герметиком, пазы проконопатить с двух сторон, а в качестве утеплителя можно использовать только гидрофобизированные материалы. Срок эксплуатации такой конструкции не отличается долговечностью.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

Существует также способ произвести укладку пароизоляции для стен деревянного дома изнутри. Для этого стены тщательно очищают и обрабатывают антисептическим составом. Сверху устанавливают обрешетку из реек. Между рейками укладывается утеплитель, а поверх него монтируется пароизоляционный слой. Его крепят с помощью скоб строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.

Примеры обустройства пароизоляции для каркасной стены и стены из бруса

Если в качестве пароизоляции используется диффузионная мембрана, ее укладывают прямо на утеплитель. В противном случае, необходимо оставить между теплоизоляцией и пароизолятором расстояние около 5 см.

Пленка должна быть хорошо натянута, иначе ее защитные свойства снизятся. На пароизоляцию крепится обшивка, а уже на нее наносится финишная внутренняя отделка.

Расстояние между обшивкой и пленкой не должно быть меньше 3 см, иначе свободная циркуляция будет нарушена, и скопившаяся на пленке влага не будет испаряться.

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

Есть несколько общих правил, позволяющих грамотно выбрать необходимый материал и осуществить его монтаж.

Полотно пароизоляции рекомендуется крепить металлизированным скотчем или скобами

Чтобы предотвратить попадание влаги, пленка закрепляется внахлест минимум на 2 см. Укладывать ее можно в несколько слоев, но при этом общий слой пароизоляции не должен превышать 4 мм. Стыки надо загерметизировать с помощью специальной самоклеющейся ленты. Если же для пароизоляции использовалась фольга, применяется металлизированный скотч.

Очень важно также разобраться, какой стороной укладывать пароизоляцию. Другими словами, определить, какая сторона пароизоляции для стен деревянного дома является внутренней, а какая наружной. Например, пленку необходимо укладывать более светлой стороной к утеплителю.

Точно также, гладкая сторона пароизолятора всегда укладывается к утеплителю, а ворсистая — наружу. Вовнутрь всегда укладывается блестящая сторона пароизоляции, включающей слой алюминия.

При утеплении внешних стен гладкая сторона материала должна прилегать к стене, а шероховатая всегда должна быть обращена на улицу.

Металлизированная шероховатая сторона полотна должна быть направлена в помещение

Таким образом, мы выяснили, как важно предотвратить образование грибка, плесени и излишней влажности в деревянном доме. Пароизоляция для стен, при условии грамотного обустройства, не только продлит срок службы здания, но и не позволит испортить его эстетичный внешний вид.

Источник: https://ibuildrussia.ru/paroizolyaciya-dlya-sten-derevyannogo-doma-materialy-i-osobennosti-montazha

Монтаж пароизоляции стен

Нужна ли пароизоляция при обшивке деревянного дома
Изоляция стен от влаги внутри дома.

Чтобы защитить стены дома от разрушения под воздействием влаги и пара, их изолируют специальными материалами. Наиболее необходимы такие мероприятия в сухих и теплых помещениях.

Пароизоляция для стен деревянного дома нужна в том случае, когда снаружи постройки уложен утеплитель, препятствующий выходу пара.

Если пренебречь этим этапом, сырость будет скапливаться на древесине, что приведет к порче материала.

В каких случаях нужна пароизоляция

Многие при постройке деревянных домов задают вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, ведь древесина дышит, а следовательно влага не будет скапливаться на стенах.

Влага к материалу, из которого изготовлены стены, может поступать как снаружи, так и изнутри здания. Это особенно актуально для домов из древесины и каркасных построек. Пар оседает на строительных материалах, что приводит к возникновению плесени и постепенному разрушению конструкции.

Когда нужно устраивать пароизоляцию стен:

  • Если изнутри помещения стены утеплены минеральной ватой или другим теплоизолятором, способным впитывать влагу, и при избыточном ее количестве терять свои свойства.
  • Стены каркасных построек выполнены в виде сэндвича, состоящего из каркаса, в который вложен утеплитель. Если не уложить гидро- и пароизоляционный слои, строительные материалы под воздействием влаги вскоре разрушаться.
  • Вентилируемые фасады должны включать в свою конструкцию слой пароизоляции. Он защитит стены от продувания и попадания влаги. При монтаже нужно оставлять вентиляционный зазор, благодаря которому осевшая влага будет испаряться с поверхности.

Наружная пароизоляция каркасного дома.

Кроме устройства пароизоляционного слоя нужно позаботиться о монтаже постоянно функционирующей вентиляции.

Характеристики пароизоляционных материалов

Здесь представлена информация, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома и постройки из древесины. Прежде чем принять решение, нужно изучить характеристики существующих материалов.

№Вид пароизоляцииХарактеристики
1Полиэтиленовая пленкаПрименяется для гидроизоляции помещений. Так как она не пропускает воздух, в качестве пароизоляционной прослойки лучше не использовать. Крепление выполняют с осторожностью, так как пленку легко повредить. Чтобы во время сезонных перепадов температуры полиэтилен не лопнул, его монтируют без натяжки.
2Полипропиленовая пленкаБолее прочная, чем полиэтилен. В ее состав входят волокна целлюлозы, препятствующие образованию конденсата.
3Ламинированный алюминиевой фольгой полиэтилен, алюминиевая фольгаПри толщине алюминиевого слоя более 0,02 мм обеспечивается не только пароизоляция, но и повышается теплосбережение за счет того, что алюминиевый слой отталкивает тепло обратно в помещение.
4МастикиОтносятся к обмазочной пароизоляции. Наносят на стену перед выполнением финишной отделки. Материал имеет невысокую стоимость, прост в применении. Пропускает воздух, но является препятствием прохождению пара. Способен обеспечить здоровый микроклимат в помещении.

Пароизоляционные материалы способны перенаправить поток паров, находящихся в воздухе, к вытяжным вентиляционным каналам. Мембраны не пропускают излишки влаги, но через них свободно проходит сухой воздух.

Наиболее оптимальным материалом для пароизоляции стен каркасных и деревянных домов является мембранная пленка или мастика. Выбирать нужно пароизоляцию с длительным сроком службы и высокими изоляционными характеристиками.

Нужна ли пароизоляция при утеплении стен пенопластом

Между специалистами ходят споры, нужна ли пароизоляция каркасных стен внутри помещения, если в качестве утеплителя каркасного дома используют теплоизоляторы, не пропускающие влагу: пенополистирол, пенопласт, эковату.

Конструкция каркасного дома должна состоять из таких элементов:

  • наружная отделка;
  • гидро- и ветроизоляция;
  • теплоизоляционный слой не менее 150 мм по толщине между стойками каркаса;
  • каркас;
  • пароизоляционный слой закрепляют к стойкам каркаса и обвязке на строительные скобы с помощью степлера;
  • внутренняя отделка.

Если не использовать пароизоляционный слой, точка росы может сместиться на уровень между основным сотавляющим стен и утеплителем. Следовательно, конденсат будет скапливаться под теплоизолирующим слоем, что со временем приведет к образованию плесени и разрешению стен.

Особенности пароизоляции деревянного дома

Правила пароизоляции дома из древесины:

  • деревянный дом должен выстояться в течение года, после этого выполняют мероприятия по изоляции древесины от разрушения под воздействием влажности;
  • пароизоляцию можно укладывать несколькими слоями, общая их толщина не должна превышать 4 мм;
  • полосы рулонной изоляции укладывают внахлест на 150-200 мм;
  • стыки изолируют специальной самоклеящейся лентой или металлизированным скотчем при использовании фольгированного изолятора;
  • пароизоляционный слой монтируют только с одной стороны, двойная изоляция приводит к гниению стен и накоплению влаги утеплителем;
  • при строительстве дома из круглого бревна можно не оставлять вентиляционный зазор между древесиной и пленкой, она и так не будет плотно прилегать за счет скругленной формы дерева;
  • при возведении стен из бревен прямоугольной формы, не имеющих изгибов, вентиляционный зазор нужно предусматривать обязательно (на бревно набивают рейки, к которым крепят пароизоляцию).

По этим правилам изолируют как новые, так и старые дома из древесины.

Если пренебречь этапом устройства пароизоляции, это может привести к грибковым поражениям стен и дальнейшему разрушению строительных материалов.

Монтаж пароизоляции в деревянном доме

Если дом возведен из рубленого бревна или лафета, то древесина имеет естественный уровень влажности. Стены высыхают в данном случае длительный срок до 5 лет. В первый год идет самая активная потеря влаги. Стены дают усадку, материал деформируется, образуются трещины.

Первый год после возведения стен прекращают все работы, ждут пока конструкция даст усадку. По прошествии 12-15 месяцев укладывают пароизоляцию для стен деревянного дома снаружи или изнутри. Она позволяет сохранить утеплитель и древесину и продлить их срок эксплуатации.

Наружная пароизоляция

Наружная пароизоляция деревянного дома.

В качестве материала для наружной изоляции применяют пароизоляционную пленку, битумный двухсторонний рубероид, мастику или фольгированный материал.

В отличие от стен кирпичного дома постройки из древесины обладают высокой паропроницаемостью.

При наружном утеплении мембраны крепят на поверхность стены. Сверху монтируют обрешетку, между которой прокладывают теплоизоляцию. Завершающим этапом выполняют наружную отделку.

При использовании многофункциональных мембран с функциями гидро-, паро-, ветрозащиты пленку укладывают между теплосберегающим материалом и облицовкой фасада. Обязательно оставляют вентиляционный зазор.

Внутренняя изоляция от пара

Чтобы снаружи сохранить красоту дома из бруса, выполняют монтаж пароизоляции стен с внутренней стороны.

Как правильно уложить изоляционный материал, чтобы он работал:

  • пленку устанавливают более светлой стороной к утеплителю;
  • ворсистая сторона должна находиться снаружи от теплоизоляции;
  • фольгированные материалы крепят алюминиевым слоем вовнутрь;
  • при наружных работах гладкая сторона должна быть повернута к утеплителю, а шероховатая – к улице.

Материал с пароизолирующими свойствами располагают между утеплителем и финишным отделочным сырьем. Монтируют обрешетку, которая обеспечивает вентиляционный зазор. На брус при помощи степлера крепят мембранную пленку или другой материал.

Пароизоляция каркасного дома

Пароизоляция стен каркасного дома защитит строительные материалы от разрушения и продлит долговечность постройки. Утеплитель занимает 70% площади стен, поэтому очень важно защитить его от влаги.

Конструкция стен каркасного дома должна иметь такую структуру:

  1. Наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, деревянная вагонка или др. материал).
  2. Мембранная гидро- и ветроизоляция. Между ней и облицовочным материалом должен находиться вентиляционный зазор, чтобы попавшая влага испарялась.
  3. Каркас стены с установленным внутрь уплотнителем.
  4. Пароизоляция каркасных стен мембраной или мастикой.
  5. Деревянная обрешетка.
  6. Отделочный материал.

Схема составляющих стен каркасного дома.

Оптимальным материалом для создания защитного слоя считаются пароизоляционные мембраны. Они имеют довольно высокую стоимость, но окупают себя в процессе эксплуатации.

Пароизоляция каркасных стен изнутри должна быть максимально герметичной. Если в материале делают отверстия под розетки, выключатели, вентиляцию, их края проклеивают герметиком или специальным скотчем.

В каркасных постройках рекомендуют устраивать изоляцию от пара с внутренней стороны помещения.

Более подробно посмотреть, как монтируют пароизоляцию, можно на видео:
Правильно выполненная пароизоляция позволит продлить длительность эксплуатации постройки и сохранить здоровый микроклимат в помещении. Руководствуясь инструкциями, описанными в этом разделе, изолировать стены помещения от влаги сможет даже новичок без опыта работы в строительстве.

Источник: https://MoyaStena.ru/raznoe/paroizolyatsiya-dlya-sten-derevyannogo-doma

Пароизоляция стен деревянного дома: выбор материала

Нужна ли пароизоляция при обшивке деревянного дома

Владельцы деревянных домов стремятся, чтобы их жилье было комфортным, теплым и уютным. Для этого необходимо сделать многослойную конструкцию стен из паро-, гидро — и теплоизоляции.

Грамотно сделанная пароизоляция стен деревянного дома:

  • предотвращает намокание, промерзание дерева;
  • защищает его от деформации, разрушения;
  • продлевает срок эксплуатации.

Известно, что дерево пропускает воздух, но впитывает много влаги. Это приводит к разбуханию древесины. Если не сделать пароизоляцию, это приведет к:

  • кривизне стен;
  • проседанию здания;
  • повреждению внутренних отделочных материалов (в результате сдвижения стен);
  • образованию плесени и грибков по углам;
  • появлению микротрещин, из-за промерзания дерева в холодное время года.

Если сделать качественный слой пароизоляции после окончания строительства деревянного дома, то этих проблем можно легко избежать.

В магазинах предоставлен большой ассортимент пароизоляционных материалов. Распространенным является мембрана, которая предотвращает проникновение влаги, повышает теплоизоляцию стен.

От грамотно выбранной технологии монтажа будет напрямую зависеть комфорт проживания в доме.

Какую пароизоляцию выбрать

В качестве пароизоляции стен для деревянного дома можно выбрать:

  • однослойную полиэтиленовую пленку. Она отличается низкой стоимостью, удобством монтажа. Но у нее невысокая прочность и недостаточная паропроницаемость;
  • армированную двухслойную полиэтиленовую пленку. Этот материал порадует потребителей доступной ценой и высокой прочностью;
  • ламинированную полиэтиленовую пленку с алюминиевым слоем. Она способна повысить теплоизоляцию в помещении. Укладывать ее нужно алюминиевой стороной вовнутрь дома;
  • диффузионную мембрану. Этот материал может состоять из нескольких слоев. Следует делать выбор, отталкиваясь от уровня влажности в доме. Диффузионная пленка пропускает воздух, но не пропускает влагу. Она стоит дороже остальных, но полностью себя окупает в течение нескольких лет эксплуатации;
  • полипропиленовые пленки. Они собирают влагу по всей поверхности, отличаются длительным сроком эксплуатации;
  • фольгированные полимеры. К ним относятся: пенофол или вспененный полипрофен. К их преимуществам можно отнести высокие паро — и теплоизоляционные свойства. Устанавливают материал фольгой вовнутрь помещения.
  • рубероид. Используется при наружной пароизоляции деревянных построек.

При выборе пароизолятора для стен деревянного дома стоит обратить внимание на их прямое предназначение. Большинство людей путают паро — и гидроизоляционные материалы. Но гидроизоляция не пропускает влагу. А для паров они проницаемы.

При выборе следует учесть такие показатели, как:

  • паропроницаемость;
  • механическую прочность;
  • срок службы;
  • способность пропускать воздух, удерживать влагу.

Лучше всего остановить свой выбор на мембранах. К их преимуществам отнестятся:

  • пористую структуру, возможность хорошо удерживать конденсат;
  • пропускание малого количества влаги;
  • выдерживание резких перепадов температур.

Все мембраны делятся на:

  • антиконденсатные, которые препятствуют проникновению влаги;
  • фольгированные, повышающие теплоизоляцию помещения.

Пароизоляция для стен изнутри

Если после строительства деревянного дома прошло несколько лет, то бревна скорее всего дали полную усадку. В таком случае можно обойтись без пароизоляции. Когда времени прошло мало и нет возможности ждать, нужно сделать хороший паробарьер.

К внешнему утеплению деревянных стен прибегают при строительстве новых домов. Если же постройка стоит много лет и ей необходимо придать эстетичность, тогда можно сделать наружное утепление.

Приступая к пароизоляции изнутри деревянной постройки, стоит учитывать, что при испарении влага должна куда-то стекать. Поэтому, необходимо оставить небольшой зазор между утеплителем и пароизолятором.

Последовательность проведения работ изнутри будет выглядеть следующим образом:

  • На стены из бруса монтируется обрешетка.
  • Между обрешеткой устанавливается утеплитель.
  • Сверху утеплителя крепится мембрана. При этом стоит учитывать следующие правила: пароизоляция должна быть хорошо натянута. Ее крепят степлером или гвоздями. Пленка крепится с нахлестом не менее 2 см. Рекомендуется делать двойной слой.
  • Далее набивается контробрешетка под чистовую отделку.

При пароизоляции стен деревянного дома изнутри, расстояние от мембраны до обшивки должно быть не менее 3 см.

Рекомендуется применять пленки Ондутис RS или мембраны Smart с интегрированной клейкой полосой.

Пароизоляционные материалы надо укладывать правильной стороной. Серии Смарт А 120 и А 100 — двухсторонние,а Смарт SA 130, SA 115, B(R70) укладываются логотипом вверх и клеящейся лентой к утеплителю.

Выполняется монтаж пленки Ондутис следующим образом:

  • Рулон раскатывается таким образом, чтобы полосы плотно легли к утеплителю. Горизонтальный нахлест необходимо делать 10 см, а вертикальный — 15 см.
  • Стыки на мембране проклеиваются двухсторонней монтажной лентой. Но к серии Смарт это не относится.Крепится пленка с помощью вертикальных брусков с минимальным зазором между фасадной облицовкой и пленкой в 3 см.

Так как стены из дерева пропускают сквозь себя воздух с парами, прежде чем приступить к утеплению, надо продумать хорошую пароизоляцию помещения снаружи.

Пароизолятор снаружи крепится на внешнюю сторону бревна. Доя этих целей лучше всего выбирать рубероид, алюминиевую фольгу, обычную пленку.

Рубероид и простой полиэтилен считаются не долговечными.

1 — внутренняя стена. 2 — контррейка.3 — пароизолятор. 4 — утеплитель5 — каркас обрешетки. 6 — паропроницаемая мембрана

7 — наружная обшивка

Если принято решение использовать рубероид, лучше выбрать битумный материал с двусторонним покрытием пленки не менее 0,1 мм и фольгой не более 0, 02 мм. Такая технология повысит теплосбережение постройки.

В случае, когда обшивается рубленный дом, то пароизоляция монтируется прямо на стены, оставляя зазоры между бревнами для вентиляции.

Если же строение из бруса, необходимо прикрепить рейки на расстоянии 1 метра. К ним будет крепиться мембрана с помощью строительного степлера. После этого на рейки набивается обрешетка для утеплителя, натягивается гидроизоляция, выполняется чистовая отделка.

Деревянные жилые дома пользуются большим спросом, так как отличаются натуральностью, теплотой, необычайно красивым внешним видом и долговечностью.

Но чтобы жизнь в таком доме действительна была прекрасной, необходимо позаботиться о качественной паро-, гидро и теплоизоляции. Так как именно от этого зависит долговечность строения, его прочность и надежность.

При правильно подобранных материалах, а также соблюдении последовательности работ, можно провести утепление своими силами быстро и качественно.

Популярное

Источник: https://dvabrevna.ru/derevyannyiy-dom/obustroystvu-paroizolyatsii-derevyannogo-doma.html

Пароизоляция для стен деревянного дома – технология и материалы

Нужна ли пароизоляция при обшивке деревянного дома

Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине.

Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома.

Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

Необходимость пароизоляции

Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

Внутренняя пароизоляция

Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

Выбор пароизоляционного материала

Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.

Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.

Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:

  1. Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
  2. Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
  3. Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
  4. Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
  5. Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
  6. Прочность на разрыв и натяжение.

Виды материалов

Материалы, предназначенные для пароизоляции стен, можно разделить на четыре больших группы:

  • пароизоляционные пленки.
  • мембраны;
  • пленки с фольгированным слоем;
  • обмазочная изоляция.

Пароизоляционные пленки

В первую группу входят полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляция из полиэтилена обычно используется в целях экономии, поскольку, несмотря на некоторые плюсы ПЭ (недорогая цена и хорошая влагостойкость), полиэтиленовая пленка имеет ряд существенных недостатков:

  1. Низкая прочность, пленку можно повредить при укладке, а также она может деформироваться в период эксплуатации.
  2. Короткий срок службы.
  3. Во внутренних помещениях дома может создаться парниковый эффект, поэтому при ее использовании необходимо обустраивать систему принудительной вентиляции.

Пленка разрушается под воздействием солнечного света, что ограничивает ее использование только внутренними поверхностями, нередко ее применяют для пароизоляции деревянного пола.

Полипропиленовые пленки по прочности и долговечности намного превосходят пленки из ПЭ. Материал устойчив к перепадам температур и ультрафиолету. Сегодня выпускают пленки из ПП с вискозной и целлюлозной основой, за счет включения в состав этих материалов, впитывающая способность пленки увеличилась на порядок.

Современные пленки, используемые для пароизоляции стен, имеют многослойную структуру, в которой перемежаются слои, обладающие пароизоляционными свойствами и армированное полотно, добавляющее пленке прочность и износостойкость.

Обратите внимание, что при использовании армированных пароизоляционных пленок, необходимо оставлять зазор для вентиляции, способствующий быстрому испарению влаги.

Пароизоляционная дышащая мембрана не препятствует воздухообмену и улучшает вентиляцию деревянных стен дома. Она представляет собой нетканое полотно, которое образует надежный защитный барьер и не позволяет парам проникнуть внутрь утеплителя. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны, которые соответственно выводят пар в одном или разных направлениях.

Фольгированный материал

Эта группа материалов была специально разработана для пароизоляции бань, саун и парилок, где обычные изоляторы не подходят. На одной поверхности пленки находится фольга, которая обладает отражающей способностью и одновременно снижает теплопотери.

К фольгированным материалам относятся:

  • крафт-бумага с металлизированным покрытием;
  • металлизированная крафт-бумага с лавсановым покрытием;
  • стеклотканная основа с фольгой.

Фольгированную пленку можно применять и для теплоизоляции стен жилых домов, в которых благодаря использованию этого материала потери тепла уменьшаются на 10-15%.

Обмазочная изоляция

Для стен подвалов и цокольных этажей домов, которые находятся в непосредственной близости от грунта, в качестве пароизоляции используют мастики на основе жидкой резины или битума.

Мастика представляет собой водный полимерный раствор, который наносят кистью непосредственно на стены дома.

После полного высыхания состава на поверхности образуется прочная пленка, защищающая стену от влаги и пара.

Как выполняется пароизоляция стен

В деревянных домах обычно пароизоляцию располагают изнутри помещения, а гидро- и ветрозащиту – с фасадной части дома. Если предусмотрено утепление дома снаружи под сайдинг, вагонку или другую финишную отделку, пароизоляционное полотно укладывают между утеплителем и стеной дома.

Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

Основные правила пароизоляции

  1. Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.

  2. Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
  3. Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.

  4. Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

Пароизоляция стен внутри дома

Пароизоляция внутри дома

При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

  1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
  2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
  3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
  4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
  5. Выполняют финишную облицовку.

Укладка пароизоляции на внешние стены

При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.

Пароизоляция снаружи дома

Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

  1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
  2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
  3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
  4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
  5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
  6. Выполняется декоративная отделка.

Наружная пароизоляция позволяет сохранить внутри деревянного дома комфортный и полезный микроклимат, поскольку дерево не скрывают под отделкой.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.