Можно ли использовать опоры газовой трубы как опоры для забора?

Содержание

Монтаж трубостойки для ввода электричества на участок

Можно ли использовать опоры газовой трубы как опоры для забора?

Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:

  • подземный кабельный ввод непосредственно с опоры
  • монтаж СИП до фасада дома по воздуху
  • монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ

В первых двух случаях приходится размещать шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами непосредственно на стене дома.

Редко какая из электросетевых компаний разрешает разместить учет внутри помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снятия показаний и проверки схемы соединения. Поэтому, если вы не хотите уродовать свой фасад дома громоздкими шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком лучший вариант.

Можно конечно разместить и непосредственно на опоре электросетевой компании, но это должно быть указано в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на такой опоре в этом случае затрудняется. Более того, если какой-то электрик при подъеме, случайно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.

А еще, если столб находится далеко от дома, всегда есть риск повреждения учета посторонними лицами. Металлическая же стойка будет находится на вашем участке, под охраной и никому не будет мешать.

Ну и самый распространенный вариант – когда дом еще не построен, только голый участок, а напряжение для его строительства уже нужно. Вот тут как раз таки, трубостойка это единственный выход для безопасного подключения электричества.

Монтаж трубостойки проходит в несколько этапов:

  • сборка и изготовление самой конструкции
  • непосредственный монтаж в яму и закрепление в ней
  • сборка распределительного шкафа со счетчиком и автоматами
  • закрепление шкафа учета на установленную стойку
  • подсоединение к линии СИП
  • подключение жилого дома от шкафа

Строго говоря, трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Поэтому и изготавливают ее кто во что горазд.
Лучший материал для сборки металлической стойки это квадратная труба 80*80*3. Она обеспечит достаточную прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя типовыми техническими решениями допускается диаметр не менее 40мм.

Некоторые, основание стойки изготавливают, используя винтовую сваю диаметром 108мм. Закручивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После чего во внутрь вставляется труба или квадрат требуемой высоты.

Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, минимальное расстояние от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу.

При прохождении над дорогой габарит увеличивается до 5м!
Однако изобретать самодельные конструкции такой высоты могут и не позволить, написав мотивированный отказ об отсутствии у вас сертифицированной стойки для пересечения дороги.

В этом случае нужно поднимать все правовые документы и доказывать, что устанавливать дополнительную опору через дорогу уже обязанность сетевой организации, а не ваша.

Анализ положений правил технологического присоединения (взято с forumhouse.ru) – скачать

Но у некоторых принимают такой учет без проблем и все подключается. Так что каждый случай индивидуален и зависит от местной конторы.

Отталкиваясь от минимальных габаритов над землей (без пересечения с дорогой) и с учетом заглубления в 1,5м, получаем оптимальную высоту трубостойки 4-5 метров. Это может быть как цельный вариант, так и составные части по два с лишним метра.

Лучше выбирайте составное изделие, так как самостоятельно привезти на участок трубу длиной 5м уже проблематично. Придется нанимать спецтранспорт, а это лишние расходы.
Метод стыковки отдельных кусков – сварка или болтовое соединение.

При соединении отдельных труб, лучше выбирать профиля разных размеров. Так, чтобы диаметр наружной верхней части, плотно входил в диаметр внутренней нижней.

Вариант посложнее, но более устойчивый и без применения сварочных работ:

  • берете три куска квадратных профиля по 3 метра. Размерами минимум 60*60*3.
  • 2 профиля закапываете в землю на 1,5м с расстоянием между ними в 60мм. Над землей остается еще 1,5м.
  • между двумя торчащими из под земли кусками помещаете третий, тем самым как бы наращивая высоту трубостойки.
  • просверливаете в двух местах стыки профилей и стягиваете все это дело болтами или шпильками.

Итоговый результат будет выглядеть примерно таким образом. 

Верхнее отверстие любой трубостойки необходимо заварить. Делается это для того, чтобы во внутрь не поступала и не скапливалась влага, из-за чего металл начнет активно ржаветь.
Снаружи вся конструкция окрашивается.

Нижнюю часть, которая будет в земле, лучше обработать битумом, или если позволяют финансы найти нужного диаметра и усадить термоусаживаемую трубку.

Такое основание никогда не подвергнется коррозии и не сломается с течением времени.

На самой макушке приваривается петля для крепления натяжного зажима СИП.

Если нет сварки, то можно просверлить отверстие d=12-16мм и смонтировать под гайку специальный крюк. 

На высоте 1,7м от земли закрепляются две поперечины из стальной полосы, под крепеж шкафа учета. Расстояния между полосами измеряйте по отверстиям на шкафу.

Можно конечно применить специальные заводские комплекты для металлических шкафов с использованием бандажной ленты и обойтись без сварочных работ. 

Но это если у вас есть в наличии необходимый инструмент (бандажная машинка) и материалы (лента и скрепы). 

На каком расстоянии и где копать яму? Смотрите в первую очередь техусловия! Там может быть вообще прописан запрет на размещение трубостойки в глубине участка, а только на его границе. Такое требование может быть оспорено.

Как правило, допускается размещать стойку не далее 25 метров ВГЛУБЬ от границы вашего участка. При этом расстояние от опоры ВЛ до трубостойки, должно быть не более этих самых 25м.

По закону, вы не можете ничего копать и ставить вне своих границ, это не ваша территория.

Это в первую очередь касается требования СО разместить учет возле ее опоры, далеко за забором, через дорогу. Сделаете так, и все дальнейшие действия по подключению света, монтажу кабеля или СИП до дома, обслуживанию распредшкафа, его сохранности будут только вашей головной болью.

Поэтому самый главный совет здесь – ничего не копайте, пока не имеете на руках согласованные и устраивающие вас технические условия. Иначе может все придется переделывать.

С помощью лома, лопаты и воды выкапываете вручную ямку. Глубина ямки от 1,5м до 2м, в зависимости от высоты трубы и грунта. Для того, чтобы яма получилась ровной и аккуратной, первые 0,5-0,7м можно пройти лопатой, а оставшееся расстояние простым садовым буром. При наличии переходников и не каменистого грунта, можно ускорить это дело перфоратором.

Ну а если есть мотобур, то вся глубина проходится в легкую с помощью него.

Когда неудобно или тяжело пройти последние десятки сантиметров, можно стойку просто вбить в землю. Навариваете на нее сбоку дополнительные куски уголков и ударами кувалды вгоняете оставшееся расстояние. После чего, не нужный более уголок срезается, а место сварки аккуратно закрашивается.

В подготовленную яму вставляется ранее изготовленная стойка. Если засыпаете землей, то не забывайте каждые 15-20см трамбовать. Можно использовать щебень и забетонировать все основание. Тогда никакие наклоны вам будут не страшны, да и коррозия не будет оказывать такого сильного влияния.

Бетону дайте время 1-2 дня чтобы окончательно застыть, только после этого можно вешать шкаф.

Конечно бетонирование значительно увеличивает время всего монтажа. Без него, простым утрамбовыванием всю работу можно сделать за 2-3 часа.

Кроме того, без бетона значительно улучшается заземление самой стойки, за счет лучшего контакта с землей (если вы конечно полностью не изолировали термотрубкой или битумом низ).

Поэтому здесь нужно будет делать выбор – надежная устойчивость и долговечность или лучшее заземление.

Сборка шкафа осуществляется отдельно и зависит опять же от выданных технических условий и количества электрооборудования у вас дома. Чаще всего там размещают вводной и отходящий автомат или УЗО, плюс электросчетчик. Вся остальная сборка автоматики уже происходит внутри щитовой дома.

Вообще здесь лучше придерживаться минимализма. Потому что шкаф находится на улице и подвергается постоянным колебаниям температуры и влажности. Поэтому монтировать туда всякие дорогостоящие релюшки не желательно.

Сам шкаф учета можно закрепить 4 способами:

  • на саморезы через заднюю стенку. Делать этого не стоит, так как нарушается герметичность шкафа и его требования по IP54.
  • на болты с гайками через боковые ушки
  • при помощи бандажной ленты
  • или попросту приварить к металлическим уголкам, но в таком случае это уже будет не съемный вариант

Места соединения шкафа и трубостойки необходимо зачистить от краски для обеспечения полного контакта и заземления всей конструкции.

Как размещать шкаф наружу или во внутрь участка?
Для удобства снятия показаний проверяющими, если стойка не огорожена забором, размещайте так, чтобы дверца смотрела наружу. Для удобства вашего обслуживания – дверцой во внутрь. Но тогда на участок каждый раз придется запускать контролеров.

Сопротивление контура заземления здесь должно быть не более 10 Ом. Сможете ли вы его обеспечить одним 3 метровым уголком или штырем, вбитым рядом с трубостойкой, зависит от состава грунта.

Чтобы обойтись в качестве заземления самой металлической стойкой, глубина ее заглубления должна быть не менее 3 метров.

Опять же проверяющие из СО при подключении, могут замерить заземление и требовать соблюдения его параметров. А могут и удовлетвориться простым его наличием. Все индивидуально. Но для собственной безопасности сделайте его по правилам.

Подключение к линии электропередач выполненной проводом СИП можно сделать с помощью кабеля подвешенного на тросике, а лучше всего использовать другой СИП 4*16 или СИП 2*16.
Для этого вам понадобится:

  • дополнительный крюк на опору
  • 4 или 2 прокалывающих зажима

Подробнее о методах подключения можно ознакомиться в статье “Как соединить провода СИП между собой и с медным кабелем”. 

Как лучше сделать опуск СИП по трубостойке до шкафа учета? Не нужно вырезать отверстие сбоку трубы, чтобы запустить туда провод.

Прорезая такие отверстия входа (сверху) и выхода (снизу), вы тем самым ослабляете всю конструкцию, а также открываете доступ влаги во внутрь. Если грубо взять скорость коррозии в 0,1мм в год, плюс учесть толщину стенок в 3мм, то лет через десять ваша стойка просто упадет.

Кроме того, такой способ может не понравиться сетевикам, так как ввод будет скрытым, и внутри теоретически можно сделать незаметное подключение до счетчика.

Скорее всего учет не примут и заставят переделывать.

Поэтому СИП должен спускаться снаружи, защищенный трубой, либо атмосферостойкой гофрой ПНД (черная).

Для СИП 4*16 используйте гофру диаметром минимум 32мм. Будет удобнее заводить. Использовать ПВХ материал нельзя. В мороз все это полопается и прослужит на улице не более одного двух сезонов.

Еще один из вариантов – использование специальных дистанционных зажимов или бандажей. Вот их марки и характеристики с размерами под СИП:

СИП такой материал, который позволяет не прятать его в гофру. Однако по требованиям техники безопасности, любой провод или кабель (даже бронированный), должен быть защищен на уровне до 2м от земли. А шкаф у вас висит на расстоянии максимум 1,7м. Поэтому хотите вы или нет, а прятать его в трубы или гофру все равно придется.

Для крепления труб не желательно использовать простые сантехнические хомуты. Они не атмосферостойкие и все резники со временем рассохнуться и выпадут.

Гофру притягивайте к стойке опять же специальными хомутами для СИП. Иначе от мороза и солнца ПВХ материал хомутов полопается и весь ваш ввод будет болтаться как не понятно что. Для того, чтобы вода не попала внутрь шкафа, СИП опускают и заводят только снизу.

Окончательный ввод от трубостойки до дома лучше выполнить подземным способом, при помощи бронированного кабеля. Хотя каким образом вы будете заводить электричество после точки учета уже ваше личное дело. В технических условиях этого не прописывают.

Только помните, что провод СИП закапывать в землю нельзя! Если подземный вариант не доступен (есть пересечение с газовой трубой, асфальт), то СИП опять нужно поднимать вверх и тянуть на фасад дома.

Когда данный шкаф у вас был в качестве времянки на момент строительства дома, а потом все таки пришлось выходить кабелем на одну из стен, оптимально в конце строительства будет полностью убрать трубостойку и сделать полноценный ввод в дом напрямую – от столба до фасада.

Источник: https://domikelectrica.ru/montazh-trubostojki-dlya-vvoda-elektrichestva/

Можно ли использовать опоры газовой трубы как опоры для забора?

Можно ли использовать опоры газовой трубы как опоры для забора?

Здравствуйте. Встал вопрос газификации дома. Допускается ли установка опор для воздушной прокладки газопровода до ввода его в дом силами и средствами собственника??? Т.

е я готовлю опоры, кронштейны, а газовщики прокладывают трубу по ним, заводят в дом. Какие требования предъявляются к опоре? Устно газовщики заявили, что можно и по забору пустить трубу, только если забор с бетонным основанием.

Я не планировал месте прокладки трубы устанавливать капитальный(с фундаментом) забор.

Или как вариант все таки сделать забор, но не на бетонной ленте, а просто на бетонных бурках ниже глубины промерзания? Получиться два в одном и забор и опора для газопровода…или я ошибаюсь?

Соседи перенесли забор….приварили прожилины к газовым стойкам и закрепили забор на всём этом.Правомерно ли их действие..и что делать?

05 Апреля 2015, 18:10, вопрос №791422 Елена, г. Владимир

Уточнение клиента

.газовые стойки..это как бы опора для трубы по которой подается газ

труба идет в мой дом.. а сосед приварил к стойкам металлические листы..мало ли что может быть..разрешение горгаза никто не спрашивал.Посоветуйте что делать..Газовая компания находится за 100км..

05 Апреля 2015, 22:17

Виктория Дымова

Сотрудник поддержки Правовед.ru

Ответы юристов (2)

  • Егоров Артем Сергеевич, Юрист, г. Санкт-ПетербургОбщаться в чате
  • Егоров Артем Сергеевич, Юрист, г. Санкт-ПетербургОбщаться в чате

Процесс монтажа столбов имеет свои нюансы. Здесь имеет значение ветровая нагрузка, тип грунта, размеры ограждения и качество материала. При этом монтаж столбов из трубы слегка отличается от установки монолитных опор из бетона. Чтобы самостоятельно поставить надежные и долговечные опоры, следует соблюдать несколько правил.

Столбы из профильных труб

Подготовительные работы

Трубы для столбов могут быть пластиковыми, асбестовыми или стальными. Первые два вида нуждаются только в обрезке до нужной длины, а вот металлические трубы требуется защитить от негативного воздействия дождевой и талой воды.

Кроме того, нужно позаботиться о крепежах для поперечных реек: на асбестовые и пластиковые столбы лаги крепятся хомутами и кронштейнами, а также болтами, к стальным же стойкам приваривают специальные пластины с просверленными отверстиями.

После монтажа столбов к этим пластинам можно приварить или прикрутить как рейки, так и само полотно забора.

Металлические трубы отличаются и по диаметру, и по форме, а также по виду материала. Простые трубы из обычной стали имеют самую низкую стоимость и требуют максимальной защиты от коррозии.

Трубы из оцинкованной стали квадратного сечения более устойчивы к негативному воздействию, а профильные изделия из стали с полимерным покрытием обладают не только прочностью, но и наибольшей долговечностью.

Такое покрытие позволяет ставить столбы без предварительной обработки, и не требует периодического окрашивания.

Трубы квадратного сечения для столбов

Наиболее тщательной подготовки требуют трубы, бывшие в употреблении. Сначала их очищают от ржавчины, неровностей, окалины и других дефектов. Удобнее всего использовать для этого специальную насадку для болгарки.

Затем приваривают стальные пластины или крючки для крепления сетки, и снова обрабатывают болгаркой. Отшлифованные трубы протирают от пыли и обезжиривают растворителем.

Далее покрывают поверхность одним или двумя слоями качественной грунтовки, что защитит металл от коррозии.

Важно! Пластины приваривают на расстоянии 10см от верхнего края трубы и в 10-15см выше линии земли. Если столбы выше 2 метров, количество пластин увеличивают до 3. Если ограждение состоит из сетки-рабицы, вместо пластин крепят стальные крючки. В этом случае даже для невысоких столбов требуются не менее трех крючков – два по краям и один посередине трубы.

Расположение пластин на трубах

Этапы монтажа

Ошлифованные и прогрунтованные трубы нужно правильно вкопать и укрепить. Для этого потребуется:

  • садовый бур;
  • строительный уровень;
  • измерительный прибор;
  • песок;
  • распорки;
  • бетонная смесь.

Бурение отверстий под столбы

Минимальная глубина бурения – 70см, максимальная – 1,5м. На очень плотном грунте можно трубы не вкапывать, а вбивать, особенно, если забор состоит из легких материалов и не превышает 2 метра. На глинистых участках и грунтах-плывунах заглублять опоры нужно по максимуму – нижний конец трубы должен находиться под уровнем промерзания грунта, то есть, на глубине от 1,2 до 1,5 метра.

Для экономии сил и времени можно пробурить ямы под опоры до половины необходимой глубины, а дальше забить трубы с помощью специального устройства или кувалдой. Диаметр отверстия не должен быть большим, лучше всего, если он немного шире диаметра столба. Все отверстия должны располагаться на одинаковом расстоянии по одной линии.

Монтаж труб

Сначала в ямы насыпают песок слоем 15см, затем опускают трубы. При выравнивании опоры ее немного вдавливают в песчаную подушку, чтобы придать устойчивости. Используя уровень, выставляют трубы по вертикали, потом по высоте. Для фиксации столбов применяют распорки из досок, или шлакоблок. Фиксация должна быть максимально надежной, чтобы трубы не сдвинулись во время бетонирования.

Схема бетонирования труб

Замешивают раствор: щебня берут в 4 раза больше, чем цемента, песка в два раза. Воды добавляют столько, чтобы раствор был в меру жидким и хорошо заполнил пространство в яме. Заливают сначала ямы, потом заполняют раствором внутреннюю часть трубы.

Чтобы снизить расход бетона, можно большую часть пространства в ямах забить мелкими камнями и битым кирпичом, смешивая их с грунтом или глиной. Бетон заливают только сверху, слоем около 20см.

Трубы можно не заполнять бетоном, а просто закрыть сверху заглушками, иначе внутри соберется вода, и труба начнет ржаветь и разрушаться.

Если под столбы используются широкие пластиковые трубы, их укрепляют с помощью длинного стального прута, который вставляют внутрь полости перед заливкой бетона.

Это значительно повышает прочность столба и продлевает срок его эксплуатации. После заливки раствора столбы снова проверяют уровнем, и при необходимости поправляют. Когда бетон застынет, выровнять опоры не получится.

На застывание дается неделя-две, в зависимости от параметров основания.

На этом монтаж опор из труб считается завершенным. Следующим этапом в строительстве забора является крепление горизонтальных лаг и обшивка. Красят металлические трубы после приваривания остальных элементов несущего каркаса.

по монтажу столбов

Источник: http://beton-stroyka.ru/zabor/mozhno-li-ispol-zovat-opory-gazovoy-truby-kak-opory-dlya-zabora.html

Опора газопровода – основа стабильности и важный фактор долговечности магистрали

Можно ли использовать опоры газовой трубы как опоры для забора?

    Надземная газовая магистраль, проложенная через участок к дому, должна быть надежной и долговечной. Стальные трубы, применяемые для ее монтажа, рассчитаны на многолетнийОпора газопровода срок эксплуатации. Срок их службы могут снизить два фактора:

  • коррозия,
  • опорные конструкции.

    От коррозионного разрушения защититься несложно. Для этого достаточно один раз в два-три года обрабатывать трубу качественной краской. Опора газопровода при условии правильной установки в обслуживании не нуждается. Она выполняет несколько задач:

  • удерживает магистраль в заданном положении;
  • воспринимает вес трубы, ветровые нагрузки и температурные напряжения.

    В большинстве случаев изготовление и установка опор возлагается на заказчика. По этой причине ему необходимо иметь хорошее представление об этих конструкциях и нормативах, регулирующих процесс монтажа.

    В этой статье мы расскажем о том, что представляют собой опоры надземного газопровода и рассмотрим правила их установки.

Виды, конструкции и монтаж газопроводных опор

    В промышленности существуют десятки разновидностей опорных конструкций, предназначенных для надземных газовых сетей высокого и среднего давления. С магистралями низкого давления, подающими голубое топливо в частные дома, ситуация намного проще. Здесь не применяют сложные скользящие опоры и мощные эстакады. Их ставят на трубопроводах большого диаметра и протяженности.

    В частном домостроении применяют жесткие опоры. Они фиксируют трубу в проектном положении, не позволяя ей отклоняться от горизонтали и вертикали. Конструкция жесткой опоры состоит из двух элементов:

  • стойки (труба или профиль);
  • платформы с креплением.

    В качестве стоек чаще всего используют стальную трубу. Ее диаметр выбирают в зависимости от размера поперечного сечения газовой магистрали. На практике пользуются простым правилом: диаметр стойки должен быть равен диаметру газопровода, но не менее 57 мм.

    Нужно помнить о том, что какую бы мощную трубу вы не взяли в качестве стойки, она не будет держать магистраль без надежной заделки в грунт. Поэтому перед началом монтажа выполняют бетонирование опорных конструкций.

Для этого в грунте выкапывают или бурят ямки. Глубина заделки стоек в бетон зависит от их высоты и диаметра газовой трубы. Она определяется расчетом и указывается в документации. Чаще всего за основу берут чертежи типовой серии 5.905-18.

05, в которых указаны узлы и варианты крепежа надземных газопроводов.

    В плотном сухом грунте с небольшим содержанием крупных камней можно обойтись без бетонирования. В этом случае трубы просто забивают в землю на заданную глубину или ставят винтовые сваи. Выставив опорные стойки по уровню, к ним приваривают опорные платформы.

    Для фиксации трубы к платформе используют неподвижные опоры. Наибольшее распространение получили два вида таких конструкций:

  • Фиксация опорс круглым хомутом, изготовленным из металлического прута;
  • плоским хомутом из стальной полосы.

    Монтаж труб ведут, оставляя между хомутом и опорной платформой зазор не менее 1,5 мм. Для защиты от коррозии между трубой и опорой ставят прокладку из алюминиевого листа.

Каким должно быть расстояние между опорами

    Ответ на этот вопрос дают нормативы. Дистанцию между опорными стойками выбирают, исходя из диаметра трубы, используемой для прокладки магистрали. Для газопроводов низкого давления, прокладываемых к частным домам, максимально допустимые расстояния между опорами должны быть такими:

  • газовая труба диаметром 25 мм – 2,5м;
  • 32мм – 3,2м;
  • 40мм – 3,9м;
  • 57мм – 4,9м;
  • 76мм – 6,4м;
  • 89мм – 6,9м;
  • 108мм – 8,3м;
  • 133мм – 9,6м;
  • 159мм – 10,4м.

    Кроме диаметра магистрали, расположение опор выбирают, учитывая расстояние до сварочных стыков. Согласно требованиям норматива ОСТ 108, для труб диаметром до 50 мм расстояние от опоры до ближайшего стыка сварки не должно превышать 5 см. Для трубопроводов большего диаметра эта величина принимается не больше 20 см.

    Дистанция от опоры до точки установки на трубе фасонной детали или регулирующей арматуры четко не нормируется. В нормативе содержится только одно требование, гласящее, что это расстояние должно быть минимально возможным.

    Для устранения напряжений, вызванных температурным расширением металла газовой магистрали, применяют линзовые и сильфонные компенсаторы. Владелец частного дома может не беспокоиться об их установке. Эти устройства необходимы, когда протяженность трубы составляет сотни метров.

Требования к материалу опор и месту их установки

    Поскольку опорные блоки для труб можно приобрести в готовом виде, то нет необходимости детализировать прочностные характеристики металла, из которого они изготовлены. Производители используют для них особо прочные марки стали, стойкой к коррозии и деформационным нагрузкам.

    Для исключения изгибающих напряжений эти детали необходимо устанавливать точно посередине опорной платформы.

Источник: http://sanwent.ru/services/provesti_gaz/opory-gazoprovoda/

Сп 62.13330.2011* газораспределительные системы. актуализированная редакция снип 42-01-2002 (с изменениями n 1, 2), сп (свод правил) от 27 декабря *2010 года №62.13330.2011

Можно ли использовать опоры газовой трубы как опоры для забора?

СП 62.13330.2011*

Дата введения 2013-01-01

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ “О техническом регулировании”, а правила разработки – постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 года N 858 “О порядке разработки и утверждения сводов правил”.

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ: ЗАО “Полимергаз” при участии ОАО “Гипрониигаз”

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 “Строительство”

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Управлением градостроительной политики

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. N 780 и введен в действие с 20 мая 2011 г. Изменение N 1 к СП 62.13330.

2011 “СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы” утверждено приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 10 декабря 2012 года N 81/ГС и введено в действие с 1 января 2013 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе “Национальные стандарты”, а текст изменений и поправокв ежемесячно издаваемых информационных указателях “Национальные стандарты”.

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе “Национальные стандарты”.

Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользованияна официальном сайте разработчика (Госстрой) в сети Интернет

Пункты, таблицы, приложения, в которые внесены изменения, отмечены в настоящем своде правил звездочкой.

ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. N 878/пр c 04.06.2017

Изменение N 2 внесено изготовителем базы данных

Введение

Настоящий свод правил устанавливает требования, соответствующие целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г.

N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”, Технического регламента “О безопасности сетей газораспределения и газопотребления”, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. N 870, Федерального закона от 22 июля 2008 г.

N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, а также Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”.

________________

Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 N 870. – Примечание изготовителя базы данных.

Основными особенностями настоящего свода правил являются:

приоритетность требований, направленных на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ;

обеспечение требований безопасности, установленных техническими регламентами и нормативными правовыми документами федеральных органов исполнительной власти;

защита охраняемых законом прав и интересов потребителей строительной продукции путем регламентирования эксплуатационных характеристик сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ;

расширение возможностей применения современных эффективных технологий, новых материалов, прежде всего полимерных, и оборудования для строительства новых и восстановления изношенных сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ;

обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности зданий и сооружений;

гармонизация с международными (ИСО) и региональными европейскими (ЕН) нормами.

Настоящий свод правил разработан ЗАО “Полимергаз” (руководитель разработки – ген. директор В.Е.Удовенко, ответств. исполнитель – исполн. директор Ю.В.Коршунов, исполнитель – канд. техн. наук B.C.Тхай) при участии ОАО “Гипрониигаз” (ген. директор, проф., д-р техн. наук А.Л.Шурайц, руковод. разработки – зам. ген. директора, канд. экон. наук М.С.Недлин, ответств. исполнитель – помощник зам. ген. директора Ю.Н.Вольнов, исполнители: Л.П.Суворова, А.С.Струкова, Р.П.Гордеева).

Изменение N 2 к СП 62.13330.2011 разработано авторским коллективом АО “Гипрониигаз” (д-р техн. наук, проф. А.Л.Шурайц, канд. экон. наук М.С.Недлин, А.И.Кузяева, А.О.Хомутов, Ю.Н.Вольнов, А.В.Бирюков, Т.Н.Астафьева, Р.П.Гордеева, Л.П.Суворова, А.С.Струкова, В.Н.Матяш, Н.А.Кострикина, М.С.Севрюк, В.Е.Станкина, Т.С.Бакумцева).

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1 Область применения

Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструируемых и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом давлением до 1,2 МПа включительно и сжиженными углеводородными газами давлением до 1,6 МПа включительно.

Настоящий свод правил не распространяется:

на технологические газопроводы, предназначенные для транспортирования газа в пределах химических, нефтехимических и металлургических (кроме производств, где получаются расплавы и сплавы цветных металлов) предприятий, на которых природный газ используется в качестве сырья;

газопроводы СУГ, относящиеся к магистральным трубопроводам.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы ссылки на нормативные документы, перечень которых приведен в приложении А.

Примечание – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю “Национальные стандарты”, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании настоящего свода правил следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по [1], ГОСТ Р 53865, ГОСТ 24856, а также следующие термины с соответствующими определениями:

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.1*, 3.2* (Исключены, Изм. N 2).

3.3

газ: Природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензиненный сухой газ, газ из газоконденсатных месторождений, добываемый и собираемый газо- и нефтедобывающими организациями, и газ, вырабатываемый газо- и нефтеперерабатывающими организациями.[2, статья 2]

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.4 максимальное рабочее давление (МОР): Максимальное давление газа в трубопроводе, допускаемое для постоянной эксплуатации.

3.5 источник газа: Элемент системы газоснабжения, предназначенный для подачи газа (природного газа и СУГ) в газораспределительную сеть.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.6-3.10 (Исключены, Изм. N 2).

3.11 подводный газопровод: Наружный газопровод, проложенный ниже уровня поверхности дна пересекаемых водных преград.

3.12 стандартное размерное отношение (SDR): Отношение номинального наружного диаметра полимерной трубы к ее номинальной толщине стенки.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/464664948

Какие профильные трубы нужны для забора под профлист

Можно ли использовать опоры газовой трубы как опоры для забора?

В отличие от европейского типа домостроения, россияне любят ограждать свои дома заборами, чем выше, тем лучше. Есть несколько вариантов исполнения, самым популярным, также недорогим, считаются конструкции из металлических труб и профлиста.

Деревянные конструкции недолговечны, средний срок службы 10 лет, так как дерево, вкопанное в землю, даже обработанное специальными средствами, быстро гниет. Бетон более надежен, но прогоны ставить значительно сложнее. Армированные столбы непросто сверлить, далеко не все строители могут сделать на них закладные.

Металлические трубы стоят довольно дорого, нередко это останавливает заказчиков. Важно учитывать срок службы, он намного дольше. Металлы, которые служат основой будущего каркаса, прочные, долговечные, с ними просто работать.

К каркасу крепится практически любой материал: сетка, асбесто-стружчатые, цементо-стружчатые листы, поликарбонат сотовый, дерево, стальной профлист. Конструкции служат около 50 лет, срок эксплуатации дерева в 3-4 раза меньше.

Забор – это комбинированное сооружение, встречается нескольких видов:

  1. Ограждения, закрытые листами профнастила,отличаются легкостью конструкции. Они достаточно прочные, хотя под воздействием определенной силы появляются заметные вмятины, реже дыры. Металл профилированного листа достаточно тонкий, дополненный металлической основой, он считается самым популярным видом каркасов.
  2. Рабица – сетка двух видов: металлическая, полимерная. При монтаже высверливают отверстия, через них закрепляют сетки к каркасу. Эти виды чаще встречаются среди стройплощадок, нередко ими огорожены пустые участки. За счет хорошего обзора непопулярны как постоянные ограждения.
  3. Деревянные заборы популярны благодаря своей экологичности, относительной дешевизне. Значительно отличаясь от гибки металла, процесс обработки дерева более простой, менее затратный.
  4. Ворота, собранные коваными элементами, требуют более толстые трубы, ковка очень много весит. Профили вряд ли полностью закроют обзор, между ажурными элементами останется пустое пространство. Ввиду своей дороговизны чаще используются совместно с кирпичными столбами.

Из какой трубы делать забор: основные параметры

У каждой металлической основы свой набор определенных характеристик, чтобы делать ее пригодной, иногда непригодной использованию на определенном объекте. Выбирая нужно учитывать параметры:

  • Материал. То, какая сталь образует конструкцию, играет важную роль. Стальные оцинковки – самый надежный, также дорогой вариант. Черная сталь меньше эксплуатируется, зато приемлема финансово. Изделия требуют ежегодной покраски, зачистки ржавчины у основания.
  • Диаметр. Устойчивость конструкции напрямую связана с диаметром сечения. Из-за сильного ветра забор, скрепленный тонкими стойками, может упасть. При высоте около 2х метров лучше подойдет квадратная 80х80мм, или круглая 60мм. Минимальная толщина стенки 3мм.
  • Высота. Слишком высокие ограждения иногда называют «парусом», именно им приходится сдерживать сильный ветер. Устанавливая их важно учитывать длину, сопоставляя ее качеству почвы. Бывает земля влажная, сыпучая, рыхлая, приходится увеличивать длину еще минимум до 15 см. Когда нет возможности самостоятельно определить тип грунта, стоит обратиться к специалисту.

Металлические трубы за счет более простого монтажа популярнее остальных материалов. Предполагая дать забору серьезную нагрузку, именно они способны противостоять тяжести удерживаемого груза, погодным условиям. Среди очевидных плюсов данных конструкций строители выделяют следующие:

Крупногабаритные типы устанавливают только при использовании металлических столбов.

Могут применяться изготовителями каркасов декоративного назначения, сталь очень хорошо поддается окраске.
Металлические опоры используют многократно. Проект забора получится дешевле, можно сделать каркас трубами б/у.

Расчет количества столбов для забора

Нельзя пренебрегать количеством металлических труб ради уменьшения времени работы, трудозатрат или удешевления. Когда горизонтальные прогоны нечетко стыкуются, вся стойка выглядит ненадежно, ее лучше переделать. Количество опорных перекрытий определяет надежность конструкции, ей необходимы ребра жесткости.

Рассчитать можно специальной формулой: площадь участка разделить согласно расстояниям между опорами, включая расчет сечения. Профильным видам отводится расстояние обычно 2 — 3м, круглым – 2-2,5м. Чем конструкция тяжелее, тем расстояние между опорами стоить делать меньше.

Самые легкие ограждения – сетка, профнастил — подразумевают расстояние 4-6 метров.

Какой тип лучше

Существует два основных типа: круглые, профильные. Каждый вид по-своему хорошо, однако есть свои отличия:

  • Сечение круглыхопор при минимальных затратах материала является более прочным. Встречаются более тонкие, они выдерживают все равно немалую нагрузку, удобно вкручиваются воротом в мягкую почву.
  • Прямоугольные прогоны удобнее монтировать к профильным трубам. За счет плоский поверхности контактных краев сварка берется лучше, образуя более прочную конструкцию. Их проще резать, за счет чего значительно сокращаются рабочие часы.

Какая толщина трубы для забора оптимальна

Важную роль правильности расчетов играют высота, расстояние между стойками, скорости порывов ветра, вида основного материала забора. Так, например, расстояние 2х метров между стойками профнастила каркаса подойдет профильная стойка сечением 80х80, толщиной стенки 3мм.

Для круглой основы достаточно диаметра 60мм со стенкой 3мм. Можно вкапывать  опоры данных параметров без фундамента, только  углублять их придется почти до метра, когда грунт рыхлый, 80 сантиметров  — плотный (для забора 2 метра).

Небольшие заборы высотой около 1,5 метра держатся на каркасах профильных труб сечением 60х60, толщиной 2мм, круглых параметрами 40х40, 2 мм толщиной.

Особенности монтажа труб для ограждения

Процесс практически идентичен монтажу всех несущих конструкций. Вкапываение – дело несложное, подготовка секций проходит без участия бригады строителей,  задача вполне под силу двум рабочим. Он проходит поэтапно, поэтому чтобы грамотно провести все работы, нужно:

  1. Разметить территорию, по которой предполагается поставить забор. Вбитые деревянные колышки соединяют между собой хорошо натянутой ниткой. Получатся одинаковые прямые линии. Нужно следить, чтобы все колышки стояли вряд, иначе опоры тоже пойдут вбиваться криво, следовательно либо каркас получится неровным, либо придется демонтировать конструкцию.
  2. Количество колышков должно равняться количеству стоек. То есть необходимо произвести расчеты, чтобы при замене деревянных временных заготовок постоянными металлическими забор держался крепко.
  3. На месте колышков выкапывают углубление будущим столбам. Удобнее это делать ручным буром, опытные строители обходятся простой лопатой. Качество грунта играет очень важную роль: чем мягче земля, тем проще работать.
  4. Есть два варианта установки столба. Вначале его просто ставят в яму, утрамбовав грунтом. Гораздо прочнее стойка станет держаться, если засыпать яму песком, потом полить водой, потом еще добавить песка, лучше дополнительно зацементировать.
  5. Вначале устанавливаются крайние столбы. От столба до столба натягивается нить, благодаря ей фиксируются остальные. Так проще сделать каркас более ровным, ведь нить должна лежать поверху одним уровнем.
  6. Труба должна стоять строго вертикально, ровно. Организуя данные замеры, используют специальный строительный уровень. Вокруг забетонированной стойки сооружают надежные деревянные опоры – распорки, она застынет ровно и прослужит дольше.
  7. Поставив столы вертикально ровно, сверху — снизу, яму засыпают щебнем среднего размера. Он дополнительно фиксирует, особенно очень важный компонент, когда почва мягкая или глинистая. Щебень после утрамбовки засыпают круглозерным песком и, наконец, битонируется. Чем тяжелее забор, тем больше щебня понадобится для его устойчивости.
  8. Лаги, приваривающиеся строго горизонтально, монтируются только после того, как цементный раствор полностью застыл. После остывания сварочных швов (кроме нержавеющей стали), проходит завершающий этап — наносят антикоррозийную грунтовку, хотя это необязательно, затем красят. у трубы иногда устанавливают навешие, тогда внутрь не попадают осадки, пыль, насекомые.

Долговечность службы забора напрямую связано с тем, насколько правильно выбран материал каркаса. Металлические опоры достаточно просто устанавливаются, легко обслуживаются, долго служат.

Сравнивая другие виды, можно выделить универсальность, долговечность. Ошибочно путать опорные трубы с другими металлопрокатными изделиями для водопровода или газа.

Все каркасы изготавливаются соответствуя  ГОСТами.

Ценовая политика разнообразная. Важную роль играют, типа металла, применяемого изготовителем. Сталь различна и разнообразна, ценовая политика, толщина сечения, прочность материала тоже отличаются. Также важным моментом является само сечение, чем шире трубы, тем больше металла.

Ну и, наконец, определяющим фактором наиболее часто служит новизна опор, ведь  б/у стоят значительно дешевле. Совершая покупку «с рук» важно оценивать внешний вид, особенно ту часть, которая зарывалась. Небольшая ржавчина легко счищается наждачкой самостоятельно, а если металл начал гнить, подобное изделие лучше обходить стороной.

Одним словом, изготавливая постоянный забор, ограждающий участок, не стоит экономить.

Источник: https://kak-zabor.ru/kakie-profilnye-truby-nuzhny-dlya-zabora-pod-proflist/

Столбы для забора из канализационных ПВХ труб: надежно ли это и выгодно ли по цене

Можно ли использовать опоры газовой трубы как опоры для забора?

Полтора-два десятка пластиковых канализационных труб, одна пара мужских рук, ручной ямобур, лопата, мешок цемента – и вот через пару дней готов бюджетный вариант заборных столбиков для ограждения земельного участка. Вроде бы несложно. Не понадобится даже нанимать грузчиков: вынуть из машины все стройматериалы можно в одиночку.

Забор со столбиками из ПВХ труб точно можно использовать в качестве временного ограждения, но как насчет долгосрочной перспективы? И действительно ли такой вариант обойдется дешевле традиционных?

Что почём

В качестве столбиков для возведения бюджетного забора используется в основном 2 вида опорных конструкций:

  • металлические трубы с круглым или прямоугольным сечением.
  • бетонные (в народе их еще называют виноградными) столбики.

Трехметровая железная труба стоит порядка 900-1500 рублей, а таких же габаритов бетонный столбик – около 300-600 рублей (зависит от толщины и внутренней арматуры).

Трехметровая серая ПВХ труба диаметром 110 мм (а тоньше брать рискованно) тоже стоит порядка 250-350 рублей. То есть в 3-4 раза дешевле металлической, и немного дешевле бетонного столбика.

Зато весит ПВХ труба всего 3-4 кг, тогда как бетонный столбик такой же длины – аж 40 кг! Без помощи грузчиков и подсобных работников тут не справиться, а это ощутимые дополнительные траты. Значит, пластиковая труба пока выигрывает.

Временный или постоянный?

Если использовать забор со столбиками из ПВХ труб как временное ограждение на год-два, то можно не утруждать себя вопросами надежного закрепления их в земле. То есть тратить на бетонирование каждого столбика 15-20 литров цемента нет необходимости, ведь сама по себе труба очень легкая.

Вариант минимального бетонирования

Но если хочется, чтобы забор простоял дольше, столбики придется бетонировать по всем правилам, а это влечет за собой дополнительные расходы.

Лучше вообще залить трубы внутри до верха бетоном: так конструкция приобретет хорошую прочность и внутрь не будет попадать дождевая вода. Вот только пластик и цемент не образуют монолита, и нет гарантии, что после усадки между ними не образуются щели. Впрочем, от дождя можно просто поставить заглушки.

Забетонированный доверху столбик. Фото после дождя.

А еще лучше – загнать внутрь столбиков арматуру в виде нескольких металлических прутов, чтобы не получилось как на фото ниже: столб залитый цементом без арматуры сломался при несильном ударе, когда его задела боком грузовая газель.

Пластиковый столб с залитым внутрь бетоном сломался от удара машины

Долговечность забора из ПВХ труб

Она под большим вопросом. Производители гарантируют эксплуатационную пригодность серых ПВХ труб в течение 50 лет, но при условии, что труба будет использована по прямому назначению, то есть для обустройства внутренней канализации.

Само собой, данных по устойчивости к ультрафиолету производители не указывают, так как труба и не обязана его выдерживать. Зато есть данные о допустимых температурных значениях:

  • одни производители пишут, что труба выдерживает сбрасываемые воды температурой до 95 °C;
  • другие указывает более скромные цифры – до 60-70 °C, а затем начинается деформация.

Если верить сообщениям на форумах автомобилистов, то пластиковые элементы внутри салона машины на солнцепеке могут нагреваться до 70 °C. Но это именно внутри машины, то есть на открытом воздухе температура пластика до критических значений не дойдет. По крайней мере асфальт выше 55 °C не нагревается.

Значит, от солнечного тепла труба скорее всего не деформируется. Но вопрос устойчивости к ультрафиолету остается открытым.

Не знаю как насчет труб, но у меня сосед по даче на ограду пустил серый пластиковый евроштакетник, по виду один в один как эти трубы. Ничем не красил. Забор стоит второй год, прочности не потерял.

Не вижу, чтобы от солнечного тепла и ультрафиолета что-то случилось, а летом у нас в Крыму всегда пекло. Фото забора прилагаю. Сергей, г. Керчь, Крым.Забор из ПВХ евроштакетника, прислал Сергей В., г. Керчь

Неизвестно также, как поведет себя такая труба в морозы, не треснет ли.

ПВХ трубы предназначены для внутренней канализации, и по идее вообще не должны подвергаться минусовым температурам.

В целом, при хорошей толщине стенки, пластик не должен лопнуть (если внутри трубы не будет воды), но с железными трубами конечно было бы надежнее – они точно простоят не один десяток лет.

Впрочем, кроме серой ПВХ трубы есть еще оранжевая, которая предназначена для устройства наружной канализации, и, следовательно, должна быть устойчивее к УФ-лучам, нагреву и замерзанию. Из таких труб некоторые делают столбчатый фундамент под каркасные домики и беседки. Стоит такая труба чуть дороже, порядка 530 рублей за 3 метра.

Столбчатый фундамент из ПВХ труб

Вариант с тонкими (50 мм) ПВХ трубами обойдется почти в 2 раза дешевле, но на прочность ограждения при этом рассчитывать можно едва ли.

Вывод: забор со столбиками из ПВХ труб обойдется ощутимо дешевле в краткосрочной перспективе, но насчет долгосрочной – гарантии нет.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5bbfac2b782b5d00aed4ed8d/5c5dd0889e391400ae5f6df0

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.