Какой глубины должен быть фундамент под забор с кирпичными столбами?

Содержание

Идеальный фундамент под кирпичный забор – Работаем с Кирпичом

Какой глубины должен быть фундамент под забор с кирпичными столбами?

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор.

С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота.

Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы,  лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком. 

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

  1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
  2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
  3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
  4. Вместо труб используют винтовые сваи.
  5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка  армируют, формируя под ней воздушный зазор.
  6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
  7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

    Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод.

Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию.

Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например,  да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом.

При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем разболтают столбы (смотрите в следующем пункте)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше.

Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим.

Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой.

В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место.

Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков).

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора.

Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки.

Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб.

Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик.

В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

  • Использовать  оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
  • Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.Пример формирования подушки и выпусков под столб

Источник: https://center-esm.ru/kladka/idealnyj-fundament-pod-kirpichnyj-zabor.html

Как правильно залить фундамент под забор с кирпичными столбами своими руками

Какой глубины должен быть фундамент под забор с кирпичными столбами?

Ограда из кирпича – это капитальное сооружение, по сложности и трудовыми затратами сравнимое с фундаментом дома. Их строят на грунтах, способных выдержать вес кирпичных столбов и ветровые нагрузки. Глубина фундамента зависит от верхней границы залегания грунтовых вод, несущей способности грунтов и погодных условий.

Пользователи часто ищут:

  • Заливка ленточного фундамента под забор
  • Кирпичный забор для частного дома

Выбор основания

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора.

Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой.

Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

укладка бутового камня

Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

Учтите: разрезная балка не должна намертво соединяться с основанием. Если произойдет изменение линейных размеров под действием высокой или низкой температуры, она должна иметь зазор между столбами в несколько миллиметров.

Если этого не сделать, получится балка с защемленными концами. Любые появляющиеся нагрузки, в том числе и сдвигающие, она будет передавать на все элементы ограждения.

Правильная фундаментная балка не должна заливаться сплошной лентой длиной на десятки метров.

Схема устройства фундаментной подушки

Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

ленточный ростверк

Устройство ленточных фундаментов на местности

Сначала устанавливают по периметру строительства деревянные колышки и замеряют длину ограждения с точностью до сантиметра. После этого приступают к расчету количества столбов, учитывая размеры ворот и калиток.

В зависимости от заполнения тела забора расстояние между столбами может быть разным. Оно колеблется от 2,5 до 3 метров. Если грунт позволяет избежать установки опалубки, заливку бетона производят непосредственно в земле.

Такое возможно для глинистых, каменистых грунтов, которые могут не осыпаться несколько дней при хорошей погоде без дождя. Если земля песчаная, надо установить опалубку на всю высоту основания. Для опалубки используют доски, фанеру, плоский шифер. Если дом находится на косогоре, тогда заборный фундамент придется сделать ступенчатым.

фундамент со столбами установлен на склоне

Советы: при заливке бетона установите в ленточном фундаменте на глубине 30-40 см от поверхности керамические или пластиковые трубы для отвода дождевой воды. При проливных дождях на участке без таких отверстий может появиться небольшое озеро вокруг дома.

Преимущества использования бута

Фундаменты под забор из бутового камня с кирпичными столбами по несущей способности ни в чём не уступают бетонным. Для заполнения траншеи используют любые каменные материалы подходящего размера.

Большие камни раскалывают зубилом или старым топором. Для этого их кладут на землю и сильными ударами сначала прорубают в них длинную борозду, а потом раскалывают.

Связывают камни между собой раствором марки не менее М200.

Между элементами не должны оставаться промежутки и полости, не заполненные цементным раствором. Если зимой в полость попадет вода и замерзнет, появится риск разрыва фундамента и ограждение может наклониться. При наклоне низа фундамента на несколько сантиметров верх ограды уйдет на 5-10 см в сторону и всё придется переделывать заново.

укладка бута

Совет: для заполнения щелей между камнями используйте заостренные пики из арматуры, острые палки.

Фундамент со стаканами и железобетонной балкой

Это наиболее экономично выгодный вариант строительства фундаментов под кирпичные заборы. После разбивки плана под ограду выкапывают ямы и заливают в опалубке бетонные стаканы.

Вверху стакана оставляют углубление на толщину балки. Железобетонные балки, играющие роль цоколя, можно отлить в одном месте, а после затвердения перевезти к ограде и установить.

Между балками и стаканами следует предусмотреть температурный шов.

Основание на винтовых сваях

Стальные винтовые свайные опоры могут применяться для устройства оснований в грунтах с низкой несущей способностью. Они имеют стальные наголовники, на которых формируется бетонный ростверк под несущие балки. Следует взять во внимание, что винтовые свайные опоры под дома имеют замкнутый контур и являют собой прямоугольник или квадрат в плане.

Ограды же могут иметь большую длину, и для того, чтобы уменьшить влияние положительных или отрицательных температур, придется через определенные промежутки делать температурные швы. Преимущество винтовых стальных опор в том, что при их строительстве нет надобности использовать землеройную технику. Фактически тело фундамента находится над землей.

Советы:

  • Выбирайте сварные сваи для грунтов низкой плотности или литые для более тяжелых. Однако учтите: литые сваи значительно дороже, хотя и более долговечные.
  • Внутренние полости свай заливаются бетоном маркой не ниже М200.
  • Для заборов, имеющих большую парусность, с заполнением профнастилом придется сделать расчет на ветровую нагрузку.

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

Этот вид основания применяют для кирпичных заборов со сплошным заполнением кирпичом между столбами на неустойчивых грунтах в климатических зонах с глубиной промерзания больше 1 метра или на территориях с вечной мерзлотой. Очень затратный способ устройства таких оснований. Для этого требуется применение специальных машин и механизмов: экскаваторов, буровых установок.

Столбы бетонируются в специальных металлических опалубках и после затвердения обрабатываются битумными составами для гидроизоляции. Гидроизоляция служит смазкой для пучинистых почв во время понижения температур до -30° C и ниже. Всё тело фундамента со столбами армируется стальной арматурой.

Предварительные расчеты объемов и затрат

В начале строительства нужно выбрать тип фундамента, определить глубину заложения, сделать расчет количества материалов.

Глубину промерзания почвы в своем регионе узнайте в любой строительной организации или в интернете. Проверьте залегание грунтовых вод и тип грунта на участке.

Для этого придется на разных участках сделать шурфы. Спросите у соседей, имеющих подвалы, об уровне грунтовых вод.

Расчет объема бетона и стоимости работ

Для того, чтобы правильно рассчитать количество материалов, необходимо начертить детальный план. Расчет сводится к определению всего объема бетона исходя из толщины кирпичных столбов, заполнения промежутка между ними и глубины заложения фундамента.

Вариантов заполнения промежутков между ними может быть много: кирпич, камень, кованая ограда, сетка, профнастил. Для заполнения промежутка кирпичом учитывается толщина половины или целого кирпича. Половина составляет 125 мм, а целый кирпич  –  250 мм соответственно. Кладку столбиков делают в 1,5 кирпича или шириной 380 мм.

Фото. Расчет количества кирпича для столбов: 1.5х1.5; 1.5х2; 2х2.

От этих размеров необходимо отнять толщину отделки:

  • штукатурка – 10 мм;
  • облицовка плиткой – 15 мм;
  • облицовка искусственным камнем – 25 мм;
  • облицовка натуральным камнем до 45 мм.

Это делается, чтобы декоративные элементы не выпирали из общей плоскости изгороди.

Исходя из этих данных, определяется общий объем бетона: ширина умножается на длину и высоту. Минимальная марка бетона – М200.

Для приготовления 1 м3 бетона двухсотой марки требуются:

  • цемент М400 – 1 часть;
  • песок – 3 части;
  • щебень – 5 частей;
  • вода по мере надобности.

При самостоятельном изготовлении бетонного раствора измеряйте цемент, песок и щебень в одних единицах: в объемных частях или в килограммах. На практике считают материалы, загружаемые в бетономешалку, ведрами или лопатами.

Количество кирпича рассчитывается в штуках. При ширине столбов в 1,5 кирпича на один ряд идут 3 штуки, толщина шва 10 мм. Соответственно на 1 метр высоты нужен 21 кирпич.

На 1 м3 бетона требуется в среднем пять мешков цемента весом по 50 кг.

Опалубочные работы

Опалубка состоит из деревянных щитов, сделанных из обрезных досок толщиной от 25 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем больше необходимо устанавливать раскосов, чтобы придать жесткость.

Для контроля ширины внутри устанавливают деревянные прокладки. Чтобы выровнять опалубку строго по линии, её стягивают проволокой толщиной 1 мм.

Для удобства в работе, чтобы она стала мягкой, проволоку предварительно обжигают на огне.

Чтобы щиты во время заливки не сдвинулись в сторону, их укрепляют деревянными колышками. Для достижения абсолютно гладкой поверхности изнутри щиты устилают полиэтиленовыми пленками, которые прибивают к доскам строительным степлером. Опалубку рекомендуется снимать через неделю. Одновременно срубают наплывы раствора, просочившиеся в щели между досками.

Внутри опалубки выводится горизонтальный уровень и в доски забиваются гвозди. Между ними натягивается проволока, цветной шнур для указания на верхнюю границу бетонирования.

Чтобы создать фундамент из бетона для кирпичного забора без больших вложений, выберите подходящий для себя вариант из вышеизложенных. Технология заливки несложная и под даже людям без опыта подобной работы. Пошаговую инструкцию с детальным описанием поэтапного возведения фундамента можно посмотреть в этом видео.

Источник: https://montazh-zaborov.ru/fundament-pod-zabor-s-kirpichnymi-stolbami/

Какой глубины должен быть фундамент под забор с кирпичными столбами?

Какой глубины должен быть фундамент под забор с кирпичными столбами?

Возведение прочного и красивого забора – это немаловажный этап благоустройства загородного участка, дачи или дома. Ограждения с кирпичными столбами характеризуются прочностью, надежностью и презентабельностью. Срок службы забора во многом зависит от правильной укладки фундамента.

  1. Общая информация
  2. Ленточный
  3. Столбчатый
  4. Ленточно-столбчатое основание
  5. Каменные фундаменты
  6. Количество смеси

Виды основания под забор с кирпичными столбами

  • Ленточный. Самый распространенный и простой тип. Ширина бетонной ленты зависит от размеров секций кирпичного ограждения. Рекомендуется для заливки на любом грунте, в том числе на глинистой почве.
  • Столбчатый. Используется на устойчивых грунтах и только под опоры ограждения. Предназначен для нетяжелых секций, к примеру, его можно залить под забор из профнастила.
  • Ленточно-столбчатый. Комбинация первых двух типов. Прочное основание, предназначенное для подвижных типов почв. Ширина под столбами больше, чем между секциями.
  • Каменный. Состоит из камня или кирпича различной формы. Отличается особой прочностью, не нуждается в армировании.

Надо сказать, что фундамент для забора может стоить не меньше, чем под дом. Попытки нарушить технологию и снизить расходы на строительство грозят трещинами и разрывами кладки.

Максимальное расстояние между столбами не должно превышать 3 м. Если секции ограждения выше среднего человеческого роста, то промежуток между опорами рекомендуется сократить до 2 м.

Для укладки любого основания понадобится ряд инструментов и материалов:

  • щебень;
  • цемент;
  • камень;
  • песок;
  • арматура;
  • вода;
  • сито для просеивания песка;
  • лопата;
  • емкость для замешивания раствора.

Для изготовления опалубки используется обрезная доска (2-2,5 см толщиной) или влагостойкая фанера (толщина – от 8 см), гвозди или саморезы по дереву.

Особенности установки ленточного фундамента

Средняя глубина — 40-50 см. Если почва плотная, с небольшим содержанием влаги, то лента заглубляется на 30-40 см. При промерзании больше, чем на 80 см, глубина заливки увеличивается до 1 м.

Этапы строительства:

  • Разметить границы будущей траншеи при помощи рулетки, колышек и бечевки. Обычно ширина ленты не превышает 40-50 см.
  • Отметить места, где будут располагаться калитка и ворота.
  • Выкопать траншею нужной глубины.
  • Утрамбовать и выровнять дно.
  • Закрыть низ траншеи гидроизоляционным слоем. Для этой цели используют уложенные внахлест листы рубероида или плотного полиэтилена.
  • Насыпать слой песка (5-7 см). Пролить его водой и утрамбовать.
  • Следующий ряд – 10-15 см спрессованного гравия или щебня.
  • Собрать опалубку. Делать это лучше внутри траншеи, не забывая следить за тем, чтобы ее размеры соответствовали ширине ленты.
  • Уложить слой арматуры.
  • Залить цементно-песчаный раствор. Делается это нужно постепенно, утрамбовывая каждый слой. Воздушные пузыри устраняются с помощью металлического стержня.
  • Верхний слой желательно сделать более жидким (так будет удобнее выровнять ленточный фундамент).
  • Загладить поверхность и ждать высыхания раствора.

Чтобы защитить бетонную смесь от образования трещин и «размывов», ее следует периодически поливать водой, а на ночь закрывать полиэтиленом.

Полное высыхание бетона наступит не раньше, чем через пару недель. Но многие хозяева снимают опалубку уже на 5 день после заливки.

Таким образом происходит закладка ленточного фундамента своими руками. Если же планируется установить кирпичный забор на участке с уклоном, то основание придется делать ступенчатым. Эта схема поможет обеспечить жесткость и твердость конструкции. Разница между высотами компенсируется ступенями фундамента, что позволяет возвести максимально ровный забор.

Столбчатое основание

Столбчатый фундамент – менее трудоемкий и затратный вариант. Стоимость работ сокращается за счет минимальной площади заливки. Предназначен для ограждений, выполненных из материалов с относительно небольшой массой.

Например, данный вид основания можно установить под забор из профнастила или сетки-рабицы. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, а его наземная часть – чуть шире сечения кирпичной кладки.

Инструкция по строительству.

  • Определить размеры фундамента и отметить места, где в будущем будут расположены столбы из кирпича.
  • Пробурить либо выкопать отверстие на глубину промерзания грунта.
  • Утрамбовать дно ям.
  • Засыпать песок, пролить его водой и уплотнить.
  • Залить бетонную подушку (высота 15-20 см).
  • Дать раствору схватиться.
  • Установить опору либо опалубку под бетон.
  • Зафиксировать столб в вертикальном положении. Делать это лучше при помощи распорок и строительного уровня.
  • Засыпать опору. Эта работа проводится в несколько этапов. В качестве засыпки используется щебень, гравий, глина со строительным мусором. Каждый слой тщательно утрамбовывается и бетонируется.
  • Через несколько дней бетон схватится, и опора прочно встанет на свое место.
  • В дальнейшем можно сделать опалубку с арматурным слоем, в которую также залить бетонную смесь.

Ленточно-столбчатое основание

Ленточно-столбчатый фундамент под забор – это комбинация двух первых типов. Предназначен для установки тяжелых кирпичных либо бетонных ограждений.

Строительство траншеи и опалубки происходит по той же схеме, что и в ленточном варианте, но с добавлением фундаментов под опоры.

Технология возведения:

  • Разметить границы будущего основания с местами установки опор.
  • Выкопать траншею и пробурить скважины под столбы. Разница между глубинами должна составлять минимум 40 см.
  • Закрыть дно слоем гидроизоляции.
  • Установить металлические трубы и выровнять их при помощи строительного уровня.
  • Уложить арматуру.
  • Залить бетоном скважину и ленту.

Каменный фундамент

Самое прочное основание, при строительстве которого используют камень или кирпич любой формы. Также как и предыдущие варианты, залить его можно самостоятельно. Различают 2 способа строительства.

Способ 1.

  • Обозначить границы фундамента.
  • Выкопать траншею.
  • На дно ленты насыпать дренажную подушку. Для ее изготовления подойдет гравий, глина или щебень.
  • Уложить на подушку камни. Делать это нужно постепенно, стараясь не допускать образования больших отверстий.
  • Каждый слой камней залить бетонным раствором.
  • Выровнять и загладить верхнюю часть.

Способ 2.

В случае выбора этого варианта необходимо придерживаться нескольких правил:

  • Начало работ выполняется согласно первым трем пунктам предыдущего способа.
  • Ширина фундамента для забора должна быть пропорциональна высоте ограждения: на каждый метр выкладывается 1 ряд кирпичей. Кроме того, для ограды высотой 1 метр глубина траншейной ленты должна составлять минимум 15 см, 2 метра – 30 см.

Расчет количества кирпичей производится по следующей схеме.

  • Количество рядов зависит от высоты материала (примерно 6,5 см). Значит, к 30 см (глубина траншеи) нужно прибавить 10 см (наземная часть основания) и разделить на 6,5.
  • Число кирпичей в одном ряду зависит от их длины (21,5 см). Рассчитывая количество материала на 1 метр основания, нужно добавить по сантиметру на каждый камень. Таким образом, один двухметровый ряд состоит из 9 кирпичей.

Первый выложенный слой цементной смесью заливать нельзя, так как дождевая влага не сможет уходить в грунт. Кладка выполняется в шахматном порядке: основания кирпичей второго ряда располагаются над швами первого.

Расчет количества бетонной смеси

Цена заливки фундамента для ограждения с кирпичными столбами складывается из стоимости материалов.

Прочный и надежный фундамент получится при использовании цемента марки M-400. Он характеризуется повышенной устойчивостью к температурным перепадам. В зависимости от производителя стоимость 1 мешка колеблется от 200 до 250 рублей.

Расчет количества раствора производится по следующей формуле: длину фундамента умножить на его ширину, а полученный результат умножить на высоту. Нужно помнить, что в процессе уплотнения смесь даст усадку, поэтому брать ее нужно с небольшим запасом. Так как раствор очень быстро твердеет, то не стоит разводить его слишком много.

Для того, чтобы самостоятельно приготовить смесь, необходимо взять 2 части (по массе) песка, 2 — щебня и 1 — цемента. Все составляющие залить водой и тщательно перемешать. Для увеличения пластичности раствора в него можно добавить немного моющего средства.

Таким образом, существует несколько типов фундамента под забор с кирпичными колоннами. Выбор основания зависит от особенностей местности и конструкции ограждения. В любом случае грамотный подход к работе и соблюдение всех технических требований гарантирует получение добротной постройки, о качестве которой можно будет не переживать долгие десятилетия.

Фундамент под забор используется трёх типов:

1. Ленточный (фундамент подходит для ограждений всех типов и заливается в один заход. Перед заливкой проводят армирование укладывая, в траншею, стальную или стеклопластиковую арматуру, создавая, таким образом, армирующий каркас);

2. Столбчатый (данный тип основания, подразумевает заливку только в местах опор и подходит для устойчивых типов грунтов и лёгких ограждений);

3. Ленточно-столбчатый (комбинированный тип фундамента в основном используется при строительстве тяжёлого забора, например, из кирпича и используется на сложных типах грунтов).

Стоит отметить, что сталкиваясь с выбором — какой фундамент лучше для забора с кирпичными столбами, в большинстве случаев, оптимально использовать ленточный тип фундамента. Он имеет ряд существенных преимуществ:

  • Монолитное основание не допускает частичного просаживания конструкции от секции к секции;
  • Отличная стойкость фундамента к погодным условиям;
  • Подходит для массивных заборов, используется при строительстве домов;
  • Ленточный фундамент имеет долгий срок службы.

Более подробный видео-обзор выбора типа конструкции:

Глубина, на которую заливают фундамент под забор с кирпичными столбами зависит от выбранного типа ограждения и устойчивости почвы.

В тёплых областях с минимальным количеством осадков, для устройства фундамента достаточно убрать до 40 см грунта. Очень часто в этих регионах не уделяется особого внимания и гидроизоляции фундамента — этот шаг пропускают в процессе строительства.

Для надёжного основания, достаточная глубина траншеи равняется 50-70 см. Ширина в 30-40 см или равная ширине кирпичных столбов.

В случае если почва пучинистая, содержит большое количество влаги и промерзает до 80 см, то глубину траншеи увеличивают до 100 см. Более подробно: На какую глубину закапывать столбы для забора

На такую же глубину рекомендуется заливать и столбчатый тип фундамента. Который часто используют, если между кирпичными опорами планируется устанавливать лёгкие секции — сетку-рабицу или забор из профнастила.

Расстояние между столбами зависит от высоты забора и состовляет 2 — 3 метра (см. Расстояние между столбами забора из профнастила).

Технология заливки на видео:

Стоит обратить внимание, что заливка столбчатого фундамента происходит в 2 этапа:

  1. Заливается слой 15-20 см для формирования подошвы;
  2. Формируется опалубка или устанавливается труба для последующей заливки.

Перед заливкой цементной смеси, дно хорошо утрамбовывают и засыпают «подушку» которая обеспечивает амортизацию и отвод избыточной влаги от основания конструкции.

Сначала засыпается и трамбуется песок, слоем примерно 5-10 см. Песок выбирают с крупными частицами, мелкий песок с примесью глины использовать нежелательно.

Затем выстилается 10-15 см щебня или гравия, который также трамбуется и ровняется.

Гидроизоляция

Как говорилось ранее, в тёплых и сухих регионах гидроизоляцию под забор иногда не делают, но нужно учитывать одну особенность цементной смеси — это сильное поглощение влаги.

Гидроизоляция призвана обеспечить надёжность фундамента, особенно на пучинистой почве и грунте с содержанием большого количества влаги.

Чтобы фунадамент под забор с кирпичными столбами был  надёжным, а забор простоял долгие годы рекомендуется соблюдать технологии строительства и позаботится о качественной гидроизоляции.

На подготовленную подушку устанавливают опалубку, внутрь которой будет заливаться цементная смесь. Затем на дно укладывают полиэтилен или листы рубероида с нахлестом в 10-15 см. Слой изоляции, должен подниматься выше уровня засыпания фундамента. Это позволит создать оптимальные параметры микроклимата и убережёт арматурный каркас от преждевременного разрушения.

В подготовленное ложе помещается армирующий каркас. Для заборов используют арматуру сечением 1,2-1,4 см. Принцип расположения прутьев в каркасе — 2 прута внизу и 2 сверху. Скрепляется конструкция поперечной обвязкой из отрезков арматуры, равной ширине каркаса.

В местах стыков, прутья располагают внахлёст на 15-20 см и скрепляют проволокой. При возведении опалубки следует учитывать, что оптимальное расстояние арматур для фундамента — примерно 5 см от поверхности во все стороны. Для этого под нижние прутья подкладывают специальные подставки под арматуру.

Это поможет избежать проникновения к прутьям влаги и последующей коррозии каркаса.

Полное затвердевание фундамента происходит за 5-7 дней. После этого можно приступать к возведению забора.

Источник: http://beton-stroyka.ru/zabor/kakoy-glubiny-dolzhen-byt-fundament-pod-zabor-s-kirpichnymi-stolbami.html

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Какой глубины должен быть фундамент под забор с кирпичными столбами?

Фундамент под забор с кирпичными столбами должен делаться максимально надежно и долговечно. Кирпичные столбы тяжелые, поэтому нужно заглубляться в грунт. В этом случае вероятность проседания фундаментной ленты уменьшится в несколько раз.

Планируя строительство фундамента под столбы, необходимо обращать внимание на его форму. Она зависит от типа грунта. Если он пучинистый, то его нужно сделать трапециевидным. Расширение нижней части фундамента предотвратит его выталкивание на поверхность в весенний период.

Основание необходимо, чтобы удерживать ограждение в одном положении. Его строительство приводит к тому, что нагрузка равномерно распределяется по периметру. Фундаментная лента придает каждой из секций забора дополнительную жесткость. В результате конструкция надежно фиксируется на месте и не деформируется.

Ленточное основание, своими руками можно сделать за неделю. Толщина основания зависит от веса кирпичных столбов, а также от материала, из которого сделаны секции ограды. На глубину залегания фундаментной ленты оказывает влияние высота забора и то, как глубоко промерзает грунт.

Готовое основание отделывают декоративным камнем или оштукатуривают. Выбор материала зависит от того, как будет выглядеть ограда, а еще от общего дизайна построек.

Какие бывают опоры под столбы

  • ленточные;
  • на столбах;
  • каменные;
  • ленточно-столбчатые.

Универсальным вариантом станет ленточный фундамент, он отлично подойдет к основаниям любого типа. На его ширину оказывает влияние ширина секции забора. Изготовление такого основания состоит из нескольких этапов.

Сначала нужно сделать разметку, используйте строительный уровень. Затем осуществляется выемка земли, формируется траншея. После этого наступает черед опалубки, ее сбивают из досок или фанеры.

Усилит бетон арматурные прутья. Их заранее связывают проволокой или сваривают, а затем помещают внутрь опалубки. Для заливки используют цементный раствор, он должен полностью закрыть арматуру.

Между ней и стенками опалубки должен быть зазор 2 см.

Готовая конструкция должна высохнуть, на это отводят не менее недели. Полезно время от времени смачивать бетонную поверхность, чтобы предотвратить его растрескивание.

Если грунт непучинистый, то фундамент заглубляют в почву на 50 см. Строительство на пучинистых грунтах требует особого внимания, в этом случае ленту трапециевидной формы можно заглублять на 1 м и ниже.

Над грунтом должно выступать хотя бы 10 см. Дно траншеи необходимо засыпать гравием, используйте для этой цели щебень. Если планируется сделать крепкую конструкцию, необходимо уложить поперечные прутья. Лучше всего брать материал, сечение которого составляет 14 мм. Видимые стыки — брак .

Чтобы конструкция была крепкой и служила долго, нужно дождаться полного застывания раствора. Если все сделано правильно, основание выдержит перепады температуры.

После заливки бетона необходимо удалить из него воздух. Для этой цели применяют профессиональное оборудование либо подручные средства. Например, подойдет длинный прут из металла. Им легко проткнуть смесь, залитую в опалубку, в нескольких местах.

Столбчатый

Он подходит как для пучинистых, так и для устойчивых грунтов. Полезно совмещать его с ленточным основанием, тогда конструкция получится особенно прочной.

Возводя фундамент столбчатого типа, нужно выполнять заливку раствора только после того, как будет залита бетонная лента и готова основа под опорами.

Между 2 столбами нужно делать расстояние не более 3 м. Ямы под опоры будт ниже ленты минимум на 10 см. Установка столбов осуществляется на изолирующий материал. При фиксации опор используются арматурные прутья.

Классический столбчатый фундамент отличается от ленточного тем, что бетонный раствор заливают только под опорные столбы. Под них надо заранее сделать ямы. Грунт выбирают, опускаясь ниже уровня промерзания почвы.

Углубления делают, используя бур. После этого в яму опускают трубу, которая будет служить в качестве опоры. В нее помещают арматуру, а потом заливают цементный раствор. После этого трубу обкладывают кирпичом.

Столбчатый фундамент отлично подходит для легкого ограждения (забора из металлопрофиля или сетки-рабицы). Очень эффектно выглядят кованые ограждения, но они стоят дорого. Не всем под силу и самостоятельная установка таких заборов.

Ленточно-столбчатый

Это комбинированная конструкция, расширенная в тех местах, где осуществляется установка столбов. Такая неоднородность периметра обеспечивает надежность фундамента даже при его возведении на подвижных грунтах. Он выдержит большие нагрузки, поэтому его делают и для высоких ограждений.

Каменную основу делают из материала различной формы, камни иногда заменяют кирпичом. Такой фундамент не армируют. Его идеально сочетать с оградами из камня или коваными пролетами. Такой забор отличается красивым внешним видом, надежностью и длительным сроком службы.

Важным моментом станет изготовление бетонного раствора, от этого зависит долговечность фундамента. Если строительство планируется вести в районе с резкими перепадами температуры, то лучше покупать бетон М-400. В остальных случаях достаточно использовать М-200.

За 1 раз стоит заводить столько смеси, чтобы ее сразу залить в траншею. Щебень, песок и цемент нужно смешать в пропорции 2 к 2 к 1. Перемешивание бетона относится к трудоемкой работе, поэтому лучше использовать бетономешалку.

Когда работа будет завершена, переходят к отделке столбов. Их иногда закрывают сайдингом или отделывают декоративной штукатуркой. Хорошим вариантом станет их облицовка керамогранитом или камнем.

Заключение

Есть несколько способов сделать конструкцию. Выбирать нужно, ориентируясь на свой опыт в строительства и бюджет. Под легкий забор можно сделать столбчатый фундамент, а высокая ограда потребует более надежного основания.

Источник: https://ZaborStroj.ru/fundament/ustrojstvo-fundamenta-pod-zabor-s-kirpichnymi-stolbami

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.