Как залить фундамент под дом своими руками не заглублять ленту?

Содержание

Заглубленный ленточный фундамент – технология строительства

Как залить фундамент под дом своими руками не заглублять ленту?

Строители утверждают, что заглублённый ленточный фундамент монтируется при возведении дома с подвалом или при наличии цокольного этажа. Эта конструкция считается опорной, она находится ниже уровня земли и используется для удержания несущих стен. Необходимость такого заложения подземной конструкции возникает на участках с перепадами высот или при низком уровне промерзания почвы.

Необходимость заглубления фундамента

Глубоко заглублённое основание устанавливают в местности, где есть пучинистые грунты. Кроме этого основания применяют во время постройки габаритных зданий, домов с цокольными этажами, подземным гаражом или подвалом. Устройство такой конструкции обойдётся в круглую сумму денег через большие объёмы земляных работ и потребность в огромном количестве строительных изделий.

На уровень заглубления основания влияют такие параметры:

  • вид почвы;
  •  глубина промерзания почвы;
  • залегание поверхностных вод;
  •  рельефные особенности конкретного участка;
  •  характеристики постройки.

Неравномерная усадка здания возникает в таких случаях:

  • вспучивание почвы;
  •  неоднородность грунта;
  •  большая нагрузка от здания на основание.

Основной задачей проектирования фундамента считается определение толщины плотной почвы, которая обеспечит равномерную усадку дома. Заглубляют основание на 20-30 сантиметров ниже уровня промерзания.

Если пренебрегать указанным требованиям, то почва начнёт двигаться и разрушит основание и стены здания. Его износоустойчивость зависит от структуры грунта на конкретном участке. Однородная земля защищает т образный заглублённый ленточный фундамент от неравномерных движений (усадки).

При пересечении нестабильных слоёв почвы с плотными грунтами, проектировщики должны тщательно рассчитать глубину заложения конструкции. Уровень усадки будет зависеть от глубины залегания подземных вод.

После завершения строительных работ почва под зданием движется, что приведёт к появлению трещин на основании или стенах дома.

Материалы и инструменты для работы

Перед устройством фундамента готовят инструмент и строительные материалы. Нам понадобится:

  • совковая и штыковая лопата;
  • бетономешалка;
  • уровень;
  •  рулетка;
  •  гвозди;
  •  болгарка;
  •  металлическая проволока для устройства каркаса;
  •  деревянные или стальные колышки;
  •  болгарка;
  • вязальная проволока.

?

Из материалов понадобится цемент, щебень и песок, а также изделия для гидроизоляционных работ (обмазочная гидроизоляция или рубероид). Для строительства заглублённого ленточного фундамента понадобится траншея значительной глубины. Её лучше вырыть при помощи экскаватора, чем вручную.

Подготовительные работы

Технология заглублённого монолитного ленточного фундамента требует от человека особенных знаний и умений. С проектированием и устройством этой массивной конструкции справится не каждый. Приведённая ниже пошаговая инструкция состоит из следующего плана работ:

  1. Все операции по устройству фундамента начинаются с составления проекта. Такую работу доверяют специализированной организации. Таким образом, застройщик избежит проблем с дальнейшей эксплуатацией здания и оформлением необходимых документов.
  2. План глубокозаглублённого ленточного фундамента переносят на местность. Для выполнения таких работ привлекают геодезистов.

Выравнивайте участок для строительных работ при помощи специальной техники это значительные финансовые вложения, но при помощи бульдозера можно сделать нужные уклоны под котлован на местности.

Земляные работы

После перенесения плана заглублённого фундамента с подвалом на местность и установки отметок приступают к земляным работам. Вот основные нюансы выкапывания траншей:

  1. Если здание имеет небольшие габаритные размеры, то работы можно доверить нескольким строителям. Работы проводятся при помощи ручного инструмента, лопат.
  2. Заглублённый фундамент — это сложная конструкция, особенно если дело касается крупных зданий с неправильными габаритными размерами. В данном случае траншеи разрывают экскаватором. Затем по периметру проходится бригада работников и подравнивает дно котлована и свисающие части грунта.
  3.  Для удобства возведение стен ширину основания увеличивают на 10 сантиметров по отношению к проектным значениям. Подобный зазор позволяет упростить работы по устройству опалубки.
  4.  В нижней части предварительно выровненной траншеи закладывают слой гравия 20 сантиметров. Этот материал необходимо тщательно разровнять и утрамбовать.
  5. Поверх этого слоя засыпаем 15-20 сантиметров песка, который тоже увлажняем и трамбуем.

Зачем необходимо укладывать полиэтиленовую плёнку на дне траншеи. Этот материал используется для качественной изоляции подошвы основания.

Альтернативным вариантом считается устройство подбетонки. Слой песка с гравием проливаем цементным раствором и разравниваем смесь. Для максимальной эффективности этот материал нужно выдерживать не менее недели.

Установка опалубки

Опалубка заглублённого ТИСЭ фундамента может быть несъёмной или съёмной. При постройке конструкции своими руками в большинстве случаев выбирают временный вариант. Такую опалубку сооружают с досок, её снимают с основания после высыхания бетонной смеси. Дерево пригодно для повторного использования.

Габаритные размеры опалубки будут зависеть от глубины траншеи и формы фундамента. Их длина колеблется в пределах 1,5-3 метра, но оптимальным вариантом считается 2 метра. Внутреннюю сторону опалубки делают ровной и гладкой.

Вбивайте шляпки гвоздей в доску так, чтоб они находились изнутри. При наружном размещении эти крепёжные элементы будут препятствовать строителям во время работ по разборке опалубки.

Ознакомимся с инструкцией для сборки опалубки для армированного монолитного фундамента:

  1. На углах котлована с наружной стороны траншей забиваем колышки. Верх направляющих должен выступать над поверхностью земли на 50 сантиметров.
  2. Колышки связывает натянутый шнур, который задаёт направление щитов.
  3. Далее нарезают доски одинакового размера. Их соединяют гвоздями или саморезами при помощи вертикального бруса, при этом шляпки крепёжных элементов нужно замаскировать на внутренней стороне щита.
  4. Щиты направляют по разметке, их закрепляют к брусьям от дна траншеи. Верхняя часть опалубки должна располагаться по уровню. Смещение вертикальных и горизонтальных плоскостей не допускается.
  5. Для выравнивания по горизонтали первый щит прикладывают впритык ко дну и закрепляют часть опалубки при помощи молотка и гвоздя. Второй край выравнивают по уровню и прибивают к брусу. все части опалубки должны устанавливаться по направлению шпагата.

Для удобства монтажных работ крайние брусья делают длиннее остальных. Их прочно закрепляют в грунте. Установленные щиты дополнительно скрепляют распорками. Подпирают опалубку по углам изнутри и снаружи.

?

Армирование

Как известно, армирование заглубленного ленточного фундамента сварными каркасами позволяет улучшить показатели упругости и прочности конструкции. На устойчивых грунтах можно обойтись без каркаса, но арматуру лучше уложить, что повысит долговечность здания.

Для этой цели используются металлические прутки с диаметром 10-14 миллиметров. Форма каркаса зависит от нагрузок на здания.

В стандартной ситуации рекомендовано использовать два горизонтальных и два вертикальных каркаса. Соединение прутков в единую конструкцию происходит при помощи сварки.

Каркас можно сделать своими руками без дополнительных приспособлений. В этом случае арматуру скрепляют между собой при помощи вязальной проволоки.

Для предотвращения соприкосновения арматуры с землёй нижнюю часть каркаса укладывают на кирпичики, таким образом, чтоб между металлом и землёй оставался зазор в 5 сантиметров. При выполнении этого условия можно предотвратить коррозию арматуры.

Бетонирование

После установки опалубки и металлических каркасов приступают к бетонированию заглублённого фундамента ушп с цоколем. Необходимое количество бетонной смеси можно заказать у специализированной организации.

Раствор можно приготовить самостоятельно из песка, цемента и щебня. Пропорции сырьевых компонентов 3:1:5.

Эти вещества тщательно перемешивают в мешалке, для создания необходимой консистенции бетона в сухие сыпучие материалы добавляют воду.

процесс бетонирования фундамента состоит из нескольких несложных операций:

  1. Готовим раствор в бетономешалке.
  2. Заливаем смесь в опалубку слоями по 15-20 сантиметров;
  3. Каждый из пластов необходимо уплотнить вибротрамбовкой. Во время проведения такого процесса необходимо следить, чтоб с бетона вышли все пузырьки воздуха.
  4. Раствор нужно подавать в траншею с небольшой высоты, падение смеси с расстояния 1,5 метра приводит к её расслоению.
  5. После заливки слой накрывают полиэтиленовой плёнкой и дожидаются его полного высыхания.

При наличии устойчивой жаркой погоды недавно устроенный фундамент необходимо периодически смачивать, чтоб на бетоне не появились трещины. Когда прочность бетонной смеси превысит 70% можно приступать к демонтажу опалубки.

При заливке опалубки через специальный насос пользователь получает ряд преимуществ. Это плотное, а также равномерное укладывание ленты, высокая скорость выполняемых работ и возможность заливки фундамента за один заход.

К бетонированию заглублённого фундамента необходимо подойти со всей ответственностью. Такие операции должны проводить опытные, знающие своё дело строители.

Безопасность и надёжность, а также прочностных характеристики здания будут зависеть от соблюдения технологии работ.

Гидроизоляция

Заглублённому бетонному фундаменту необходима защита от проникновения влаги. Гидроизоляционные изделия выбирают по таким характеристикам, как климатические и геологические условия, а также по параметрам постройки. В большинстве случаев для этой цели используются рулонные материалы или обмазочная гидроизоляция (битумная мастика).

На подготовительном этапе работ необходимо очистить основание от пыли и цементных наплывов.

Если в качестве гидроизоляции будет использоваться еврорубероид, то такие изделия при укладке на поверхность нужно разогреть газовой горелкой. Рулоны стыкуются внахлёст с зазором в 15-20 сантиметров.

Для эффективной защиты фундамента от воздействия влаги рубероид укладывают в два слоя с совмещением стыков.

В состав всех видов обмазочной изоляции входит битум. Такую гидроизоляцию распределяют по поверхности при помощи валика или шпателя, толщина рекомендуемого слоя составляет 3 миллиметра. Когда первая прослойка высохнет, укладывают второй слой обмазочной гидроизоляции. В этом случае мазки делают перпендикулярно до первого ряда.

От проникновения влаги защищают не только основание, но и цоколь здания. В дальнейшем в этой части укладывают плитку или натуральный камень.

Сильные и слабые стороны заглублённого фундамента

Основным плюсом рассматриваемой конструкции считается хорошая несущая способность. Мелкозаглубленное основание может не выдержать прилагаемых усилий, в то же время массивная бетонная плита простоит не один десяток лет. Ещё одним достоинством считается возможность устройства подвала.

Несмотря на некоторые преимущества, заглублённый фундамент имеет ряд недостатков. Это значительный расход материалов и человеческих ресурсов. Земляные работы занимают много времени, но этот недостаток можно нивелировать за счёт использования строительной техники.

Когда все операции по устройству фундамента закончены, можно выгонять стены жилого дома. Перед выполнением этого процесса необходимо проверить поверхность на горизонтальность. Неровные основания обрабатывают, а затем приступают к укладке стенового материала.

Источник: https://betonov.com/fundament/lentochnyj/zaglublennyj-lentochnyj-fundament.html

Достоинства и недостатки заглубленного ленточного фундамента + пошаговая инструкция по монтажу

Как залить фундамент под дом своими руками не заглублять ленту?

Надежное и прочное основание является гарантией долговечности любой постройки.

В этом отношении ленточный фундамент признан наиболее удачным вариантом, подходящим для большинства типов грунта и климатических условий.

Среди всех типов опорных конструкций лента имеет оптимальное сочетание эксплуатационных качеств, простоты и экономичности возведения.

Существует несколько вариантов оснований этой группы с разными параметрами, но основным из них является заглубленный ленточный фундамент.

Этот вид ленты позволяет обеспечить максимальную несущую способность и годится к использованию на самых проблемных грунтах. Рассмотрим его внимательнее.

Что такое заглубленный ленточный фундамент

Ленточное основание заглубленного типа представляет собой монолитную или сборную ленту из железобетона (или Ж/Б блоков), возведенную в траншее, имеющей глубину ниже уровня зимнего промерзания почвы. Это самый главный признак, отличающий данную группу оснований от остальных разновидностей.

Смысл состоит в том, что основание траншеи находится ниже точки, на которой происходит граница льда и незамерзшей воды в холодное время года. Это исключает возможность появления под лентой нагрузок пучения, возникающих в верхних слоях грунта.

Замерзая, вода расширяется, образуя выталкивающие или деформирующие нагрузки. Заглубленный фундамент опирается на никогда не замерзающие слои грунта, испытывая гораздо меньшие нагрузки по боковым сторонам ленты, которые можно существенно снизить, используя обратную засыпку из проницаемых для влаги материалов.

В результате имеется прочное и неподвижное основание, способное выдерживать большие нагрузки, ограниченные только несущей способностью грунта.

Достоинства и недостатки

Достоинствами заглубленного ленточного фундамента являются:

  • Высокая несущая способность.
  • Устойчивость к внешним воздействиям, прочность.
  • Способность работать на разных типах грунтов, глинистых, пучинистых и прочих проблемных категориях.
  • Высокая скорость строительства.
  • Простота конструкции, возможность самостоятельного возведения.

Существуют и недостатки:

  • Требуется качественный анализ грунта, поскольку основание зависит от гидрогеологических условий на участке.
  • Заглубленный вариант ленты требует довольно больших объемов земляных работ.
  • Необходимость использования строительной техники.
  • Требуются довольно большие объемы строительных и изолирующих материалов.
  • Готовая лента имеет большой вес и оказывает значительное давление на грунт, что уменьшает его несущую способность.

Устройство

Основание представляет собой замкнутую ленту, располагающуюся под несущими стенами, как наружными, так и внутренними. Лента находится в траншее, имеющей глубину на 20-40 см ниже уровня промерзания.

На дне траншеи находится песчано-гравийная подушка, играющая роль дренажа (при необходимости из траншеи обустраивается отвод влаги посредством системы дренажных труб). Лента заливается либо на песчаной подушке через слой гидроизоляции, либо на т.н. подбетонке — слое заливки из бетона, образующем широкую опорную площадку и ровную горизонтальную поверхность.

Чем выше и тяжелее будет здание, тем больше необходимость в создании подбетонки.

Лента поднимается над нулевой отметкой на некоторую высоту — 0,3-0,7 м. Видимая часть, цоколь, обеспечивает определенный подъем стен над уровнем грунта для уменьшения опасности намокания от дождевой или талой влаги и возможности вентиляции подвальных помещений.

Поверхность ленты со всех сторон покрывается слоем гидроизоляции для защиты от капиллярного впитывания и стоков воды с поверхности.

В каких случаях его используют

Заглубленный ленточный фундамент необходим для тяжелых и массивных зданий, строящихся на проблемных грунтах — слабопучинистых, глинистых почвах. Рекомендуется к применению на слоистых грунтах с чередованием глинистых и рыхлых прослоек.

Использование заглубленной ленты при строительстве малоэтажных домов при индивидуальной застройке экономически нецелесообразно, так как расходы на создание такого фундамента будут слишком высоки, а нагрузки окажутся несопоставимы с возможностями.

Для таких ситуаций используются комбинированные или мелкозаглубленные виды оснований.

Подушка под фундамент

Песчаная подушка служит для обеспечения ровной опорной площадки для приема веса ленты. Второй функцией слоя засыпки является отвод влаги от ленты. Вода, которая просочилась сверху (дождевые стоки, талые воды, почвенные воды из близлежащих к поверхности водоносных слоев с сезонной подпиткой) легко проходит сквозь слой песка и мелкого щебня, опускаясь на дно траншеи.

Там она впитывается в грунт или отводится по системе дренажных труб. Второй вариант надежнее, так как поверхность грунта понемногу заиливается и перестает впитывать влагу, что вызывает накопление и понемногу создает опасность намокания бетонной ленты.

Возможность отвода влаги по дренажной системе устраняет опасность, обеспечивая нормальный режим работы основания.

Слои засыпки обычно состоят из 20 см песка и 20 см щебня с верхним выравнивающим слоем песка 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется механическим способом. На практике качество уплотнения оценивают, пройдясь по засыпке.

При нормальном уплотнении следов от обуви не остается.

Выбираем глубину и ширину

Глубина погружения ленты определяется уровнем промерзания почвы. Это табличное значение, различающееся в зависимости от географического расположения региона. Отыскать нужные данные можно в таблицах СНиП. Ширина ленты рассчитывается исходя из ожидаемой нагрузки.

При этом, нередко возникает ситуация, когда расчетная ширина оказывается меньше толщины несущих стен. По правилам ширина фундамента должна превышать толщину стен на 100 мм, поэтому расчетное значение увеличивают.

Выбор марки бетона обусловлен величиной нагрузок на основание и несущей способностью грунта. Наиболее распространены марки бетона М200 (для легких построек), М250-М300 (средние и тяжелые здания), М250 (массивные многоэтажные дома).

Применение более тяжелых марок бетона — М 400 или М500 характерно для зданий до 20 этажей или ответственных массивных сооружений с высоким уровнем нагрузок на основание.

В качестве арматуры используются металлические оребренные стержни толщиной 12-16 мм (рабочие) и гладкие вспомогательные прутки меньшей толщины, служащие для поддержки рабочих стержней до момента заливки бетона.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма для заливки бетона, определяющая ширину и высоту ленты. Она строится из обрезных досок, в отдельных случаях используются многоразовые специальные щиты.

Сборка щитов опалубки производится рядом с траншеей. Они должны быть плотными, без щелей или зазоров. Готовые щиты опускаются в траншею, устанавливаются в нужное положение, выравниваются по осям и горизонтали и фиксируются изнутри поперечинами, а снаружи — вертикальными опорными брусками, усиленными наклонными распорками.

Опалубка должна быть прочной, способной гарантированно выдержать нагрузку от бетона при заливе и затвердении.

Армирование и вязка

Арматурный каркас принимает на себя осевые растягивающие нагрузки, возникающие при изгибании ленты под действием подвижек опорных слоев грунта или при возникновении боковых усилий пучения.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, состоящую из горизонтальных (рабочих) стержней и вертикальной арматуры, удерживающей их в необходимом положении.

Сборка каркаса чаще всего производится методом вязки прутков мягкой стальной проволокой и фиксации стержней в нужном положении. Можно использовать сварку, но она нужна только при большой толщине прутков.

Заливка

Заливка производится одномоментно, без перерывов. Если временной разрыв составляет более суток, приходится прерывать процесс и дожидаться полного затвердения материала, что на месяц остановит работы.

Заливать бетон надо с нескольких точек, чтобы получить равномерное распределение материала по всей длине ленты. Это поможет выровнять нагрузки, возникающие с массиве ленты при кристаллизации.

Дополнительно производят полив водой в течение первых 10 дней для выравнивания напряжений, возникающих между влажными внутренними участками и более сухими внешними. Опалубку снимают через 10 дней, а продолжение работ допускается через 28 дней после заливки бетона.

Завершающие этапы работы

Завершающая процедура — засыпка пазух. Для этого используется песок или вынутый из траншеи грунт, если он способен хорошо пропускать воду. Наличие глины в слое засыпки не допускается, так как она выполняет защитные функции, обеспечивая сток воды на дно траншеи с последующим удалением дренажной системой.

После засыпки пазух с внешней стороны ленты заливается отмостка, не позволяющая дождевым или талым стокам проникать к основанию ленты.

В данном видео мы предоставим вам пошаговую инструкцию по монтажу заглубленного фундамента своими руками:

Заключение

Заглубленный ленточный фундамент позволяет получить максимальные значения несущей способности, прочности и надежности основания. Вместе с тем, он требует больших трудовложений и расхода материалов, что делает использование этого вида ленты нецелесообразным при строительстве небольших домов.

Для возведения требуется тщательное обследование геологической обстановки на участке, определение уровня залегания грунтовых вод и сбор прочих данных, позволяющих максимально точно рассчитать параметры основания и получить оптимальный результат строительства.

2018-09-18

Дачный эксперт

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/zaglublennij.html

Ленточный фундамент без заглубления

Как залить фундамент под дом своими руками не заглублять ленту?

Незаглубленный ленточный фундамент отличается от обычного и мелкозаглубленного тем, что его подошва не заглублена в почву относительно нулевой отметки. Данная технология обустройства фундаментного основания позволяет заметно сократить сроки работ и сэкономить материалы. Весь комплекс работ можно выполнить своими силами.

Незаглубленные фундаменты (ленточный, столбчатый, плитный) подходят для возведения небольших строений из легких материалов – бруса, пенобетонных блоков и т.д. В первую очередь они используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков.

Дом для постоянного проживания ставить на незаглубленное основание не рекомендуется, так как фундамент не выдержит нагрузок, если несущие способности грунта недостаточно высоки. Исключением являются скальные грунты – они позволяют строить даже кирпичные дома на незаглубленном фундаменте.

Конструкция

Ленту незаглубленного фундамента можно заливать, если грунт не относится к плавучим или пучинистым. Под железобетонной лентой предварительно обустраивают песчаную подушку – ее толщина составляет 20-40 см. Монолитная лента должна проходить под всеми несущими стенами строения (наружными и внутренними) и каркасом пристроек, включая веранду, крыльцо и т.д.

Данный тип фундамента допускается использовать, если длина стены строения не превышает 7 метров. Более длинная лента склонна к разрушению по причине неравномерной усадки сооружения. Это связано с ее недостаточной механической прочностью.

Незаглубленный фундамент отличается от мелкозаглубленного тем, что на его стенки не воздействует грунт, склонный к подвижкам. Силы морозного пучения лишь в небольшой степени воздействуют на подошву основания благодаря специально обустроенной подушке.

Конструкция данного фундамента выглядит следующим образом:

  1. Лента из армированного бетона. Высота – 20-50 см, ширина – 30-50 см.
  2. Подушка из материалов, не склонных к пучению. Допускается применение песка, гравия, щебня, шлака. Оптимальный вариант – смесь, состоящая из песка (60%) и гравия (40%). Гравий можно заменить на шлак или щебень.

Выбор высоты подушки зависит от склонности грунта к вспучиванию, от глубины залегания грунтовых вод, от выбора материалов, из которых будет возводиться постройка. Чем сильнее способен вспучиваться грунт, чем тяжелее конструкции постройки, тем толще и шире должна быть подушка. Ее ширина должна превосходить ширину фундаментной ленты в 1,5-2 раза.

Свойство песчано-гравийной подушки гасить пучинистые воздействия на подошву фундаментного основания снижаются при увлажнении с последующим промерзанием. Чтобы влага не проникала в подушку, с наружной стороны здания, вдоль всей ленты, требуется обустроить отмостку с гидроизолированным основанием и теплоизоляцией.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента

Создавая незаглубленный ленточный фундамент своими руками, в первую очередь выполняют подготовку участка, выбранного под строительство. Необходимо снять слой плодородного грунта, выровнять поверхность. Затем выполняется разметка согласно проекту.

По разметке необходимо выкопать траншею, которая должна проходить под всеми стенами постройки. Ширина и глубина траншеи должны соответствовать проектным параметрам подушки под фундамент. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь и плотно утрамбовывается. Если подушка утрамбована правильно, взрослый человек со средним телосложением по ней пройдет, не оставляя следов.

Следующий этап – установка опалубки. Она должна монтироваться вся целиком, на расчетную высоту фундамента, чтобы лента получилась монолитной. Холодные швы резко снижают несущую способность незаглубленного основания, а она и без того невелика.

Стенки опалубки между собой жестко скрепляются, иначе при заливке конструкция деформируется. Особенно качественно следует скрепить углы – на них приходится максимум нагрузки. Щели между досками опалубки следует надежно проконопатить, чтобы не утекло цементное «молоко» — это снизит прочность бетона.

Другие виды незаглубленных фундаментов

Сборный незаглубленный фундамент. Конструкция монтируется из фундаментных либо строительных блоков. Подушка под ленту готовится по стандартной технологии после планировки и разметки участка.

Блоки устанавливают вплотную друг к другу, выравнивают, проверяют горизонтальность получившейся ленты при помощи строительного уровня. Между собой блоки требуется жестко скрепить, для чего используется цементный раствор. Если у блоков имеются металлические закладные детали, для крепления применяется сварка.

Незаглубленный столбчатый фундамент. Такое основание подходит для возведения бань, щитовых домиков и хозяйственных построек на слабопучинистых грунтах. Опоры размещают по углам постройки и под краями всех будущих дверных проемов, а также под всеми стенами с шагом около 2 метров.

В качестве коротких опор используются:

  • фундаментные блоки;
  • стеновые блоки;
  • монолитные конструкции;
  • конструкции, выложенные из стенового кирпича (нельзя использовать силикатный или керамический с низкой морозостойкостью).

На подготовленном к строительству участке выполняют разметку и роют приямки под каждую опору для обустройства песчано-гравийной подушки. При установке опор важно следить, чтобы все элементы фундаментного основания располагались строго по разметке, а их горизонтальные поверхности формировали единую плоскость.

Монолитное незаглубленное основание подходит для возведения легких построек на сильнопучнистых и слабопросадочных грунтах. Чтобы монолитная плита не «плавала» при изменении климатических условий, она должна иметь высокую жесткость на изгиб. Это достигается усиленным армированием и подходящей толщиной конструкции.

На участке требуется подготовить приямок для подушки из крупнозернистого песка с гравием или щебнем. Для этого вынимается грунт на проектную глубину (не менее 30 см), выравнивается основание. Засыпанную песчано-гравийную смесь плотно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка, крепится арматурный каркас и выполняется заливка бетонной смеси.

Незаглубленные фундаменты, в первую очередь ленточный, пользуются популярностью в индивидуальном строительстве благодаря относительно небольшой трудоемкости работ и стоимости материалов.

Источник: http://blog.marisrub.ru/building/nezaglublennyj-fundament/

Незаглубленный ленточный фундамент: технология

Как залить фундамент под дом своими руками не заглублять ленту?

Для того чтобы стать владельцем небольшого одно- или двухэтажного загородного дома либо коттеджа, сначала нужно сделать проект.

А само строительство начинается на этапе разработки фундамента, как основания будущего здания.

Типов фундаментов на сегодняшний день существует немало, но наибольшую популярность снискал незаглубленный ленточный фундамент, как один из самых доступных для индивидуального строительства, простой в исполнении и надежный.

Незаглубленный фундамент

Типов фундаментов на сегодняшний день существует немало, но наибольшую популярность снискал незаглубленный ленточный фундамент

Если состояние грунта на участке, выделенном под строительство, его пучность, рыхлость и другие качественные характеристики позволяют возводить дом на такой основе, то дальше следует наметить разметку под будущий котлован и завезти необходимые строительные материалы.

Тип фундамента представляет собой бетонную конструкцию ленточного формата, чем кардинально отличается от монолитной заливки и позволяет экономить приличное количество используемого бетона. Укладывают его методом выстраивания лент под внешние и внутренние несущие стены. Этот метод значительно дешевле, чем заглубленный, но не менее надежный.

В строительстве здания фундамент выполняет следующие задачи:

  • Переносит большую часть нагрузок на несущие стены;
  • Оберегает здание от механических повреждений в виде трещин, деформации вследствие воздействия подземных грунтовых вод, промерзания и рыхлости грунта;
  • Служит препятствием для проникновения воды внутрь помещений, особенно через цокольный этаж или подвалы.

С этими функциями отлично справляется данный тип укладки основания здания. Предпочтительнее возводить дома таким способом на пучинистых грунтах. Но и на других землях возможно это делать, соблюдая правила гидроизоляции и утепления.

Весенние паводки, высвобожденные промерзшие за зиму и оттаявшие подземные воды всегда являются причиной появления небольших сдвигов и трещин в возведенных домах и могут привести к потере устойчивости здания, а иногда и к его разрушению.

Конструкция ленточного незаглубленного фундамента лишена таких недостатков. Здесь все продумано и просчитано. Поэтому рекомендуем остановить свой выбор именно на нем. Отзывы хозяев таких сооружений только положительные.

За все время ни один дом, установленный на основу такого типа, не был деформирован.

По сути, незаглубленное основание – это определенной формы рама из железобетона небольшой глубины и ширины (от 50 см до 1 м максимум). Именно эта форма и принимает на себя основную нагрузку, равномерно распределяя ее по всему периметру дома.

Применение

Укладка ленточным методом незаглубленной конструкции основания применяется чаще всего при строительстве малоэтажных (не более 2 этажей) жилых объектов недвижимости

Укладка ленточным методом незаглубленной конструкции основания применяется чаще всего:

  • при строительстве малоэтажных (не более 2 этажей) жилых объектов недвижимости;
  • для хозяйственных и технических построек.

Возводить стены следует из деревянного бруса или оцилиндрованного бревна. Стены должны быть не больше 6-7 метров, чтобы нагрузка на несущие стены была равномерной по всей площади бетонной плиты. На скалистом грунте можно возводить стены из кирпича, шлакоблока или камня.

Преимущества такого устройства:

  • Простота и скорость усадки. Обычно малоэтажные дома требуется построить за короткий срок, а тип данного фундамента позволяет не ждать долго усадки, а начать строительство в сжатые сроки;
  • Экономичность. Стоимость укладки основной конструкции жилища при таком типе намного ниже, чем у аналогов. В некоторых случаях экономия составляет до 40%.

Технология работ

Столбчатый способ применяют для объектов, располагать которые придётся на слабо пучинистом грунте

На сегодня можно выделить несколько вариантов закладки по этой технологии:

  • Отдельными, заранее подготовленными железобетонными или бетонными блоками;
  • Монолитным методом;
  • Комбинированной формой – сборно-монолитной;
  • При помощи решеток;
  • Столбчатым способом.

Решетчатым методом укладки пользуются при сильно пучинистой почве. Опалубками в этом случае не пользуются, поскольку изготовить их для этого типа основы дома невозможно.

Столбчатый способ применяют для объектов, располагать которые придётся на слабо пучинистом грунте. Конструкция здания должна быть возведена из дерева. Основание строят из нескольких опор, установленных на расстоянии 1,5-3 метра друг от друга.

Столбики изготавливаются из бетона, железобетонных блоков, кирпичей или строительного камня. Возводят столбы на требуемую высоту цоколя.

Не стоит упускать из виду проведение качественных работ по гидроизоляции и оборудованию траншей для отведения воды и защиты от снега.

Лёгкие хозяйственные помещения могут быть размещены на сильно пучинистом грунте. Основу для них утрамбовывают монолитным способом путём заливки бетона в заранее подготовленные ленточные траншеи. При комбинированном способе бетонные блоки изготавливают отдельно и укладывают уже заранее просушенные формы. Соединяются армированием или при помощи сварочного аппарата.

Особенности укладки фундамента

До начала проекционных и разметочных работ нужно провести все будущие коммуникации для подвода воды и канализационных стоков

До начала проекционных и разметочных работ нужно провести все будущие коммуникации для подвода воды и канализационных стоков. Трубы должны быть проложены заранее и выведены в тех местах, где планируется установка кухонного оборудования, ванной, туалета и т.п.

Этапы работ:

  1. Разметка. На первом этапе следует провести разметку будущего жилища и вырыть котлован. Его глубина не должна превышать одного метра. Зачастую роют котлованы глубиной 50-60 сантиметров. На низ укладывается подушка из сыпучего материала (например, гравия, песка, шлака и керамзита) в примерно равных пропорциях. Сооружается такая подушка для предохранения соприкосновения бетона с грунтом, что в свою очередь помогает избежать деформации будущего здания за счёт нижнего давления. Смесь утрамбовывается при помощи трамбовки, и засыпка материалов производится в несколько этапов слоями по 20-25 сантиметров. Каждый слой следует залить водой и тщательно утрамбовать.

При наличии на участке грунтовых подземных вод нужно выложить дренажный слой с использованием трубы, которая будет выводить излишнюю воду из-под жилища.

ВАЖНО! Ширина траншеи должна на 10 сантиметров превышать ширину основания.

  1. Укладка дна. Смесь из песка и гравия нужно хорошо утрамбовать. По мере выполнения работ смесь, возможно, придется досыпать.
  2. Установка опалубки. Для заливки бетона на высоту планируемого цоколя возводится сделанный из обрезной доски крепительный элемент. Щиты должны быть цельными для обеспечения монолитности ленты. Основное внимание следует уделить углам. Именно на них придутся самые большие нагрузки и давление. Размер опалубки зависит от будущей конструкции жилища. Помните, что фундамент является еще и цоколем дома. Изготавливается опалубка в два этапа: внешняя часть и внутренняя. Изначально должен быть подготовлен арматурный каркас. Нижняя часть траншеи накрывается полиэтиленовой плёнкой, после этого устанавливается внешняя стенка укрепляющего элемента. Для обеспечения неподвижности в землю врываются распорки, которые фиксируются деревянными колышками. На этом этапе нужно внимательно следить за идеальной ровностью опалубок. Исходя из того, насколько качественно изготовлены и установлены деревянные щиты и подогнаны распорки, будет зависеть конечный результат, количество облицовочных работ и материала.
  3. Установка решетки. На следующем этапе устанавливается решетка из металла для придания зданию устойчивости. Система армирования формирует требуемую жесткость и является ничем иным, как связующим коробом из арматурных плетений. Чтобы придать прочность углам, в них конструкция усиливается уголками для стыка. Пруты из арматуры следует вязать между собой специальной проволокой из стали диаметром примерно в один миллиметр. В некоторых случаях используется сварка. Но чаще всего соединение осуществляется при помощи вязки. Для облегчения работ нужно приобрести специальный крючок для вязки арматуры, либо изготовить его самостоятельно по принципу отвёртки с загнутым острым концом.

После того, как арматурные сетки связаны, из них необходимо собрать короба определенных габаритов, которые переносятся внутрь укрепляющего элемента и по тому же методу связываются между собой.

На следующем этапе, когда арматурный каркас уже собран, производится установка распорок на внешнюю часть опалубки.

  1. Бетонирование. Завершающим этапом является заливка непосредственно бетонной смеси в подготовленные опалубки. Для подобного основания требуется брать бетон марки 150, но желательно, чтобы класс был несколько выше. Готовится бетонная смесь непосредственно накануне начала заливочных работ.

Завершающим этапом является заливка непосредственно бетонной смеси в подготовленные опалубки

Бетон заливается равномерно, но только в диаметрально противоположной части опалубки. Это нужно сделать единоразово. Заливка проводится частями и каждые 20-30 сантиметров бетона следует тщательно утрамбовывать.

Верхняя часть бетона подлежит выравниванию, поскольку от её горизонтальной поверхности зависит, насколько легко будут укладываться деревянные брусья или кирпичи стен дома.

Заливать его линейно от одного угла до другого не рекомендуется, поскольку может быть нарушена комплексность конструкции. Бетон выравнивается с помощью деревянной палочки для изгнания лишнего воздуха для придания равномерности заливке.

Можно делать это и механическим вибратором, если он у вас есть в наличии, или вы можете взять его в аренду. Вибратор ускорит процесс, но и без него эту работу можно выполнить.

ВАЖНО! Не забывайте произвести изоляцию геотекстилем и уложить утеплитель в местах возможного промерзания и доступа подземных грунтовых вод, если вы живёте в холодном регионе или недалеко от водоёмов.

  1. Завершающие работы. После того, как все основные работы по установке незаглублённого ленточного основания завершены, и бетон ровным слоем лёг в деревянные конструкции, нужно несколько дней поливать его водой. Это делается для того, чтобы не допустить быстрого высыхания и достигнуть тем самым большей плотности бетона. В жаркое время для недопущения пересыхания опалубки с застывающей смесью накрываются дополнительно плёнкой из полиэтилена или куском рубероида.

Важно! Спустя три дня можно демонтировать укрепляющие элементы, и начинать процесс строительства. Если на фундаменте после снятия опалубки обнаружатся неровности, то их следует незамедлительно загладить мастерком.

По окончанию укладки незаглублённого фундамента надо сделать отмостку, предназначение которой заключается в отводе воды при стекании с крыши и обеспечении сухости грунта вокруг здания. Отмостка уменьшает воздействие атмосферных осадков на пучинистые грунты.

Для того чтобы отмостка лучше выполняла свои функции, желательно утеплить её при помощи пенопласта. Заливая её бетоном, можно добавлять стекло (но шириной не более 10-15 сантиметров) для придания формы отдельных красивых плит.

Можно в будущем оборудовать отмостку облицовочной плиткой, чтобы визуально украсить дизайн жилища.

Вывод

Учтите, что нужно строго соблюдать состав и пропорции бетона для того, чтобы у вас получилась прочная и надёжная опора для возводимого здания

Если вы решились сделать незаглублённый ленточный фундамент своими руками, то вы должны помнить несколько правил:

  • Начав работы, нельзя останавливаться. Данный тип укладки любит скорость. В противном случае вы напрасно потеряете время и деньги.
  • Внимательно изучите состояние грунта на вашем участке. Если под рукой нет геодезической карты, присмотритесь и поспрашивайте местных жильцов об их методах возведения фундамента. Помните, что чужой опыт предупреждает возможные ошибки.
  • Не стесняйтесь обращаться за советом и помощью к специалистам. Это существенно сэкономит ваше время и убережет от множества случайных оплошностей.
  • Не бойтесь начинать строить с чистого листа, даже без наличия опыта. Укладка такого простого фундамента не требует специальных знаний. Вам необходимо строго придерживаться инструкций и действовать согласно плану.
  • Учтите, что нужно строго соблюдать состав и пропорции бетона для того, чтобы у вас получилась прочная и надёжная опора для возводимого здания.

Стройте с удовольствием, закладывая вместе с фундаментом своё будущее!

Источник: https://KakPostroitDomic.ru/fundament/lentochnyj-fundament/nezaglublennyj-lentochnyj-fundament.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.