Как сделать поднавес чтобы вода не бежала под фундамент?

Содержание

Навеса к дому своими руками: полная пошаговая инструкция в фотографиях

Как сделать поднавес чтобы вода не бежала под фундамент?

Через год после строительства дома я захотел пристроить к его фасадной стене навес. Чтобы он был функциональный, но в то же время очень простой по конструкции.

Что требовалось от навеса? Самое главное – за счет него хотелось получить дополнительное место для летнего отдыха, защищенное от солнечных лучей и дождя. Для посиделок на воздухе, чтобы можно было и пообедать во дворе, и отдохнуть в шезлонге.

По проекту навес должен был стать некой заменой открытой беседке, но с более простой конструкцией. Чтобы во время строительства было затрачено минимум материальных средств и физических усилий.

За 2 недели задуманный план был осуществлен. На основе полученных практических навыков и знаний, хочу предложить вашему вниманию отчет о строительстве самого простого классического навеса, пристроенного к дому.

Что будем строить?

Конструкция была выбрана стандартная для данного типа навеса. Это просто стропильная система кровли на опорах. Размеры навеса в плане – 1,8х6 м, высота до крыши – 2,4 м. С одной стороны в качестве опорного элемента используются металлические столбы (4 шт.

вдоль фасада), с другой – доска, прикрученная к стене дома. Покрытие кровли – листы Ондуры (аналог Ондулина, с большими размерами листов).

Между столбами запланирована установка решетчатых шпалер для винограда, чтобы можно было сидеть в тенечке под навесом, наслаждаясь природой и свежим воздухом, даже в полуденную жару.

Итак, начну рассказ о том, как эта задумка была реализована. Надеюсь, смогу доступно описать весь процесс.

Шаг #1 – установка металлических столбов

Начал я с установки металлических столбов, то есть вертикальных стоек навеса, на которых будет удерживаться стропильная система крыши. Их всего 4 штуки, они идут вдоль фасада, на расстоянии 1,8 м от стены. По плану длина навеса составляет 6 м (по всей длине фасада дома), поэтому шаг стоек – 1,8 м (с учетом выносов кровли с обеих сторон от стоек).

Для стоек были куплены 4 стальные трубы 60х60х3 мм квадратного сечения длиной 3,9 м. В грунт они будут заглублены на 1,5 м (ниже уровня промерзания), сверху останется 2,4 м. Это и будет высота навеса.

Сначала я наметил колышками места установки столбиков – строго на расстоянии 1,8 м от стены. Все промерил, рассчитал горизонтали. Потом взял бур с насадкой 150 мм и пробурил 4 шурфа глубиной 1,5 м.

Шурф, просверленный буром

Согласно намеченной программе, под стойки будет залит свайный фундамент из бетона. Это делается следующим образом: каждая стойка устанавливается в шурф, в который заливается бетон. Получаются армированные сваи, удерживающие стойки.

Лить бетон непосредственно в высверленные лунки нежелательно. Нужно сделать изоляцию, которая одновременно выполнит функцию опалубки.

Для этого я решил использовать рубероидные гильзы – скрученные в виде цилиндра отрезы рубероида. Длина гильз должна быть такой, чтобы бетонные сваи выступали над уровнем земли на 10 см.

Для шурфа, глубиной 1,5 м, на дне которого будет насыпана песчаная подушка 10 см, необходимы гильзы длиной 1,5 м. Диаметр гильз – 140 мм.

Я нарезал куски рубероида, сворачивал их в гильзы и скреплял скотчем (можно использовать степлер). Далее на дно каждого шурфа засыпал слой песка 10 см и вставлял туда гильзу. Опалубка под бетон готова.

В гильзы были установлены металлические стойки. Вначале – две крайние, их я выровнял по вертикали и высоте (2,4 м), натянул между ними шнур и уже по нему выставил два промежуточных столба. После чего залил в гильзы бетон (из готовой смеси, только воды добавил и все – очень удобно).

Бетон, залитый в гильзы из рубероида, удерживает металлические стойки


Я нарезал куски рубероида, сворачивал их в гильзы и скреплял скотчем (можно использовать степлер). Далее на дно каждого шурфа засыпал слой песка 10 см и вставлял туда гильзу. Опалубка под бетон готова.

В гильзы были установлены металлические стойки. Вначале – две крайние, их я выровнял по вертикали и высоте (2,4 м), натянул между ними шнур и уже по нему выставил два промежуточных столба. После чего залил в гильзы бетон (из готовой смеси, только воды добавил и все – очень удобно).

Стойки, выставленные по натянутому шнуру

На схватывание и отвержение бетона я отвел 3 дня. За это время стойки нагружать не желательно, поэтому я занялся подготовкой деревянных деталей – опорных досок и стропил.

Также будет полезен материал о том, как построить террасу: https://diz-cafe.com/postroiki/terrasa-na-dache-svoimi-rukami.html

Шаг #2 – делаем кровлю

В конструкции кровли предусмотрены 2 опорные доски, на которых будут удерживаться стропила и вся кровельная конструкция. Одна из досок крепится на стене, другая – на столбах-стойках. Поверх опорных досок, в поперечном направлении, укладываются стропила.

Доски взяты с сечением 150х50 мм, длиной 6 м. Так как навес изначально планировался, как добротная, но недорогая конструкция, я купил не строганные доски. Острогал и отшлифовал их самостоятельно, что заняло некоторое время. Зато был уверен в результате, отгладил поверхность по высшему классу.

Стропила будут заложены в пазы опорных досок. Еще одна головная боль – нужно вырезать пазы, причем под углом наклона стропил. Чтобы определить угол и места врезки, пришлось выполнить пробную установку досок. К стене такую доску я прикрутил глухарями 140х8 мм, к металлическим стойкам – отрезками шпильки 8 мм с использованием шайб и гаек.

Крепление опорных досок на стойки и стену

Теперь, когда опорные доски на своих местах, в ход пошла малка, с помощью которой я определил угол наклона стропил. После чего доски были сняты и в них, с учетом известного угла, выпилены пазы под стропила.

Стропила также изготовлены из досок 150х50 мм, 2 м длиной. Всего стропил получилось 7 штук. Их шаг установки на опорных досках – 1 м.

После подгонок стропил к пазам, все детали были прокрашены лессирующим составом Holz Lazur JOBI цвета «тик».

Далее все было смонтировано. Опорные доски – как и во время предварительного закрепления, то есть с помощью глухарей и шпилек. Стропила укладывались сверху, в пазы досок и забивались гвоздями. На каждый паз уходило по 2 гвоздя, забитых через стропилину наклонно, навстречу друг другу.

Установка стропил в пазы опорных досок

На обрешетку под Ондуру пошли доски 100х25 мм, длиной 6м – 7 штук. Их я прикрутил поперек стропил саморезами.

Формирование обрешетки под листы гибкой кровли

Листы Ондуры уложены на обрешетку и прибиты ершенными гвоздями с колпачками из пластика под цвет настила. По сути, крыша уже готова, теперь можно не переживать насчет дождя и обустраивать место под навесом. Например, занести туда садовый столик и стулья.

А ещё можно сделать навес из поликарбоната, об этом читайте: https://diz-cafe.com/postroiki/naves-iz-polikarbonata-svoimi-rukami.html

Навес, покрытый листами еврошифера Ондура

Торцы стропил остались открытыми, что не очень хорошо в плане декоративности. Да и водосточку крепить оказалось некуда. Поэтому для завершенности крыши я прикрутил к торцам стропил лобовую доску – вагонку, длиной 6 м.

Лобовая доска перекрывает торцы стропил и создает опору для водосточного желоба

Следующий этап – крепление водостока. На лобовой доске смонтированы два водостока по 3 м. Сток с крыши идет в поливочную трубу, через которую будет осуществляться полив винограда.

Шаг #3 – заливка фундамента под мини-стенку

Чтобы во время дождя вода не попадала под навес, я решил сделать между стойками невысокую подпорную стенку из кирпича. Для нее нужен ленточный фундамент, который я сделал по стандартной технологии.

Выкопал между опорами траншею на штык лопаты и выставил опалубку из досок. На дно траншеи насыпал песчаную подушку 10 см. А уже на нее – положил 2 арматуры на подпорках для скрепления (армирования) фундамента.

Без арматуры делать побоялся, мало ли, возможно трещинами пойдет и развалится. Затем замешал бетон и залил его в траншею. Нужно было ждать, пока бетон схватится и затвердеет, поэтому к опорной стенке я решил вернуться позже. А сейчас – заняться декорированием своего сооружения.

Шаг #4 – установка накладок на столбы и шпалер

Пришло время посмотреть на навес критическим взглядом. Немного выбивались из общей композиции металлические стойки навеса. Решил я их задекорировать и облагородить, зашив деревянными накладками. Как раз для этого у меня осталось несколько досок 100х25 мм.

Их я и закрепил поверх металлических столбов с помощью отрезков шпилек М8, шайб и гаек. Между накладками (со стороны установки шпалеры) оставалось пространство, туда я вставлял рейку 45х20 мм.

Рейки образовали выступы, на них будут закреплены горизонтальные элементы шпалер.

https://www.youtube.com/watch?v=Y0OPmAChOJk

На металлических стойках закреплены деревянные накладки

Пришел черед крепления шпалер. Я выбрал для них решетчатый рисунок с резным отверстием в центре. Это отверстие позволило мне использовать для шпалеры не только длинные рейки, но и обрезки. Можно сказать, получилось безотходное производство. Да и смотрится такой рисунок интереснее, чем стандартные монотонные квадратики.

Рейки для шпалер делались, путем продольного роспуска имевшихся у меня досок 100х25мм. Доска распускалась на три части, полученные рейки отшлифовывались. Окончательное сечение реек (после шлифовки) – 30х20 мм.

Шпалеры я делал без рамы, рейки закреплены только на вертикальных выступах стоек. Вначале я выставлял горизонтальные рейки, прикручивая их к выступам саморезами. Затем, поверх них закреплял вертикальные рейки.

Получилась декоративная решетка, возле которой супруга посадила виноград. Сейчас он уже вовсю вьется по шпалере и почти перекрыл стенку сооружения. Тень защищает от полуденного зноя.

Это очень кстати, так как навес находится с южной стороны дома и без навеса здесь отдыхать днем было практически невозможно из-за аномальной жары.

Также будет полезен материал о том, как пристроить веранду к дому: https://diz-cafe.com/postroiki/kak-pristroit-verandu-k-dachnomu-domu.html

Шпалеры набираются из реек непосредственно “на месте”

Шпалеры закрывают фасадную часть навеса

Шаг #5 – постройка подпорной стенки

Последний этап – строительство подпорной стенки. Ленточный фундамент под него уже застыл, можно начинать работу. Для гидроизоляции я приклеил к фундаментной ленте 2 слоя рубероида, промазав каждый слой мастикой. Сверху, по рубероиду, выстроил по уровню подпорную стенку, высотой в 3 кирпича.

Подпорная стенка не позволит каплям дождя и воде при поливе попадать на площадку под навесом

Теперь меньше грязи будет при поливе и дожде. Да и смотрится навес так гораздо симпатичнее.

Навес со шпалерами под виноградник

Вот, пожалуй, и все. Навес был построен. Весь проект реализовывал я один, но никаких трудностей в процессе не заметил. Впоследствии площадка под навесом была покрыта тротуарной плиткой.

Можно сказать, что у меня получилась крытая терраса или открытая беседка – как кому нравится, так и называйте.

Хотя по конструкции, это – обычный навес на столбах, времени на строительство которого ушло совсем немного.

Анатолий

Источник: https://diz-cafe.com/diy/stroitelstvo-navesa-k-domu.html

Как сделать фундамент под навес

Как сделать поднавес чтобы вода не бежала под фундамент?

Навесом называют конструкцию, состоящую из опорных столбов и крыши.  функция строения – защита от атмосферных осадков.

Часто такой навес делают для автомобиля. Важно делать навес с крепкой кровлей и прочным фундаментом – слабое основание не выдержит вес машины. В качестве материалов каркаса используется дерево, пластик и металл. Последний вариант надежнее.

Навес пристраивают непосредственно к дому или возводят отдельно от него и других построек на участке. Строительные работы лучше выполнять весной или летом, чтобы бетон успел хорошо просохнуть.

Подготовка участка

На предварительном этапе территорию очищают от мусора и растений. Ненужные ветки спиливают, сжигают на костре. Корни от старых деревьев выкорчевывают или обкапывают и перерубают. После выполнения уборки видно общую картину застройки и особенности рельефа.

Если ландшафт неоднородный, место под фундамент выравнивают трактором. Грунт здесь должен быть плотным, хорошо утрамбованным. Чем ровнее участок, тем меньше понадобится затрат и сил на строительство фундамента.

Разметка фундамента

Сначала вычисляется площадь основания. В процессе проведения расчетов учитываются размеры будущего навеса – площадка под фундамент обычно меньше, чем крыша. Если они одинаковые, осадки будут стекать внутрь конструкции, постепенно разрушая ее. Вода с кровли должна падать на землю, чтобы впитываться в нее.

После вычисления размеров фундамента приступают к разметке. Чтобы удобнее было ориентироваться в пространстве, нужно правильно выбрать точку отсчета. Расположение 1-2 углов необходимо привязать к одному из предметов, находящихся на участке. Тогда легче исправить ошибки. В качестве такого ориентира можно выбрать забор и стену дома.

Чтобы сделать разбивку территории, нужно подготовить определенный набор инструментов:

  • Рулетку;
  • Деревянные колья;
  • Угольник;
  • Бечевка;
  • Зажимы, прищепки;
  • Уровень.

Затем приступают к возведению фундамента. От выбранного ориентира в нескольких местах с помощью веревки откладывают одинаковые отрезки, перпендикулярные ему. Потом от исходной точки выстраивают угол 90 градусов.

По периметру будущего фундамента вбиваются колышки. На них натягивается бечевка. Потом веревка натягивается по диагонали конструкции, фиксируется зажимами. Рядом с разметкой желательно оставить пустой участок земли в радиусе 2 м. Это облегчит заливку бетона и монтаж кровли.

Земляные работы

Начинаются с разработки грунта – удаления верхнего слоя почвы. Глубина снятия почвы – в пределах 30-40 см. В полученное углубление насыпается крупный гравий или песок средней зернистости. Поверхность выравнивается, тщательно утрамбовывается.

Буром просверливаются отверстия под столбы. Их диаметр делают не менее 15 см, глубина – 50-60 см.

Потом устанавливается опалубка из досок. Она удерживать раствор, пока он не затвердеет. На это уходит минимум 10 часов. Постом бетон может сам удерживать форму и конструкцию можно снимать.

Когда выполнен монтаж опалубки, на гравий стелется слой агроволокна. Сверху насыпается песчаная подушка. Так песок не уйдет в землю и будет удерживать лишнюю влагу. После засыпки его уплотняют, выравнивают – поливают водой или используют правило.

Заливка бетона

Если фундамент вплотную примыкает к дому, в месте соприкосновения рекомендуется оставить небольшой зазор. При нагревании раствор слегка расширяется, поэтому в случае плотного примыкания к соседним зданиям это приведет к их деформации.

Перед бетонированием выполняется армирование. Арматурный каркас увеличивает несущую способность фундамента, продлевает срок эксплуатации. Понадобится проволока толщиной от 10 мм. Сначала прутья укладывают в продольном направлении, а затем в поперечном – по всей площади фундамента.

В местах пересечения прутья соединяют стальной проволокой. Сварочный аппарат для вязки арматуры использовать нежелательно. Повышенная жесткость каркаса помешает ему адаптироваться к почве. Тогда на поверхности фундамента появятся трещины.

После армирования устанавливаются маяки, чтобы фундамент получился идеально ровным. В качестве направляющих можно использовать металлические профили. Их монтаж выполняется в следующей последовательности:

  • Приготовление цементного раствора. На 1 часть цемента понадобится 4 части песка.
  • Формирование из этой смеси небольших горок, расположенных в 3-4 ряда.
  • Фиксация профиля сверху на этих горках.
  • Проверка их расположения с помощью строительного уровня.

Промежуток между маяками не должен быть более 1 м. Это облегчит процесс выравнивания бетона. Когда цементные горки полностью высохнут, приступают к заливке фундамента. Тогда направляющие не будут смещаться в сторону.

Раствор удобнее всего делать в бетономешалке. В нее сначала заливают воду, потом постепенно всыпают цемент и песок в соотношении 1:3. Вымешивать бетон необходимо 15-20 минут. При отсутствии бетономешалки, можно приготовить раствор в ведре с использованием строительного миксера.

Для удобства заливки, площадка условно делится на несколько секторов. Их заполняют поэтапно. Разравнивать смесь нужно не по окончании работ, а в процессе – после заливки каждого сектора. К концу бетонирования пластичность раствора снизится, и выровнять его тяжело.

Влага из раствора должна уходить постепенно, иначе фундамент растрескается. Чтобы этого избежать, после испарения воды с верхней части бетона, площадку накрывают полиэтиленовой пленкой.

Установка столбов

Надежность фундамента обеспечивается за счет заглубления в грунт металлических труб.

https://www.youtube.com/watch?v=DloSGrkFtYA

Работа выполняется в определенном порядке:

  • Как только бетон начинает твердеть, но еще не утрачивает свой эластичности, в него вдавливают анкера – по одному на каждую опору.
  • Поверхность выравнивается. Выполняется проверка шнуром – анкера монтируются на одной линии.
  • Через 3-6 дней, когда раствор застынет, столбы обрезают до нужной длины, помещают их в держатели анкеров.
  • В опорах делаются отверстия, в них крепятся болты.

Их лучше закручивать поэтапно, а не сразу все вместе. В процессе установки перемычек может понадобиться коррекция столбов.

Сначала выполняется верхняя обвязка по периметру конструкции. Сверху укладываются поперечные элементы кровли. Форма крыши бывает горизонтальной и в виде дуги. Составные части каркаса сваривают и дополнительно фиксируют саморезами. Расположение всех элементов проверяется с помощью уровня.

Если навес соединяется с домом, его располагают под углом 50 градусов. Тогда он будет односкатным или двускатным.

Монтаж кровельного материала начинается с нижней части крыши и укладывается внахлест. В качестве креплений используют саморезы с уплотнителями. На 1 м² навеса понадобится 6-8 саморезов.

Установка водостока

Если участок вокруг навеса не будет бетонироваться или обсыпаться гравием, обязательно нужен желоб.

Для обеспечения нормального схода воды, нужен правильный уклон – от 3 до 5 мм на 1 м трубы. Больший уклон не позволит воде попасть в водосток на конце ската, а меньший станет причиной образования застойных участков.

Желоб крепится сразу к стропилам или к элементам, расположенным вдоль края навеса. Водосточные трубы фиксируются к стойкам каркаса.

Расстояние между кронштейнами зависит от материала, из которого сделан желоб. Пластиковая конструкция крепится с шагом 50 см, а металлическая – 60 см. В том месте, где вода вытекает из трубы, можно оборудовать впитывающий колодец, засыпанный гравием.

Источник: https://sdelai-fundament.ru/fundament-pod-naves.html

Как залить фундамент в воде при высоком уровне грунтовых вод

Как сделать поднавес чтобы вода не бежала под фундамент?

Строительство домов приходится вести в разных условиях, и порой проектировщики и застройщики сталкиваются с ситуацией, когда грунтовые воды расположены близко к поверхности земли.

Если такой УГВ осложняется составом почвы, в которой преобладает глина, то фундаментным конструкциям приходится выдерживать значительное воздействие подземных напорных вод.

Проектируя и возводя фундамент при высоком уровне грунтовых вод, необходимо использовать дополнительные мероприятия, защищающие конструкции дома и подземные помещения от воды, поступающей из грунта.  В нашей статье мы расскажем, какой фундамент под дом лучше выбрать, если УГВ высокий, и как его правильно сделать.

Прагматика выбора

Если грунтовые воды располагаются близко или выше точки промерзания грунта, то такие условия строительства считаются сложными

Если грунтовые воды располагаются близко или выше точки промерзания грунта, то такие условия строительства считаются сложными.

Ещё хуже, когда при таком уровне вод преобладают глинистые и суглинистые почвы. В этом случае зимой на фундамент дома будут воздействовать силы морозного пучения. Главный вопрос в такой ситуации, какой фундамент стоит залить в сложных условиях строительства, чтобы дом получился прочным и долговечным.

Чтобы уберечь конструкции строения от влаги и пучения, лучше сделать соответствующую подготовку территории.

Важно: если заглубить основание ниже УГВ не представляется возможным, лучше сделать «плавающий» фундамент. Его подушка будет амортизировать сезонные подвижки почвы.

Однако это не окончательный ответ на вопрос, какой фундамент подойдёт при высоком стоянии подземных вод, ведь можно выбрать несколько типов плавающего основания:

  • монолитная плита;
  • ленточное основание;
  • столбчатый фундамент.

Какой тип основания лучше, можно сказать только в каждом конкретном случае, учитывая вес дома и другие параметры. Единственное, что можно сказать сразу, так это то, что для болотистых почв однозначно лучшим будет основание на винтовых сваях.

Воздействие высокого УГВ на основание

Если основание дома находится близко от грунтовых вод, то для него разрушительным является не само воздействие влаги, а солевые растворы и другие химические вещества, содержащиеся в них

Если основание дома находится близко от грунтовых вод, то для него разрушительным является не само воздействие влаги, а солевые растворы и другие химические вещества, содержащиеся в них. Поэтому так важно знать агрессивность подземных вод. Когда комплекс агрессивных веществ в составе грунтовых вод воздействует на бетонные конструкции, они начинают разрушаться. Это можно увидеть по следующим признакам:

  • фундаментные конструкции расслаиваются;
  • на поверхности бетона образуется рыхлый светлый налёт, наподобие гипса;
  • кроме этого, на конструкциях начинает развиваться плесень и грибки;
  • из-за коррозии арматура начинает увеличиваться в размерах и разрывать бетон изнутри.

Если строительство ведётся, когда грунтовые воды находится близко от поверхности земли, то проблемы начинают возникать ещё на этапе рытья котлована. В траншее накапливается вода, дно в результате размывания становится рыхлым и непрочным.

Если фундамент дома установить в такой котлован, то разрушение бетонных конструкций неизбежно.

В таком случае при близко расположенных грунтовых водах нужно обустраивать дренажную систему,  с помощью которой вода будет отводиться в колодец, водоём или городские коммуникации.

Внимание: главная опасность при высоком УГВ – процессы вымывания минеральных веществ из почвы, называемые восходящей суффозией. Такой процесс приводит к снижению несущей способности породы.

Ошибки при устройстве оснований в условиях высокого УГВ

Распространённой ошибкой становится укладка бетона в полужидкий грязевой состав на дне котлована

Чаще всего если строительство ведётся в условиях близко расположенных грунтовых вод, распространённой ошибкой становится укладка бетона в полужидкий грязевой состав на дне котлована. Даже после откачки основного объёма воды из котлована такая укладка может привести к негативным последствиям:

  1. Фундаментная подошва получится очень рыхлой, ведь она будет состоять из смеси комков земли с бетоном. Ни о какой прочной и ровной поверхности, как должно быть, и речи идти не может.
  2. Если грунтовые воды постоянно откачивать из котлована в процессе устройства фундамента, то бетонная монолитная поверхность получится пористой, что приведёт к снижению несущей способности.
  3. Иногда в условиях близко расположенных грунтовых вод строители закладывают в опалубку сухую бетонную смесь. Если использовать такой метод, то вместо сплошного монолита вы получите слоящуюся непрочную поверхность.

Открытое водопонижение

В данных условиях важно то, какие мероприятия для осушения котлована используются

В данных условиях важно и то, какой фундамент под дом вы решили сделать, и то, какие мероприятия для осушения котлована используются. Самым удобным способом осушения котлованов и траншей в частном строительстве является открытое водопонижение. Процедура выполняется при помощи насосного оборудования в такой последовательности:

  1. Главное – вам необходимо добиться такого понижения УГВ, чтобы грунтовые воды были ниже дна котлована на 200-400 мм. Для этого в процессе рытья котлована перфорированные дренажные трубы укладываются так, чтобы обеспечивался отвод воды за территорию строительства.
  2. Дешевле всего для этих целей использовать канализационные трубы диаметром 110 мм для наружных и внутренних сетей.
  3. Чтобы не происходила размывка породы на дне котлована, порода вынимается так, чтобы ток воды был направлен навстречу ковшу или лопате.
  4. Процесс открытого водопонижения продолжается, пока не появятся первые признаки суффозии грунта. В этот момент процесс прекращают, чтобы не снизить несущую способность породы.

Важно: первыми признаками суффозии будут частицы породы, вымываемые струями воды и откладывающиеся на поверхности в виде наплывов, как вокруг кратера вулкана.

Дренажная система

При строительстве фундамента дома на глинистом грунте в условиях высокого УГВ порода ведёт себя как плывуны. В этом случае следует сделать дренажную систему. Для этого на участке устанавливаются дренажные трубы, подключающиеся к накопительному и приёмному колодцу. Такая система должна отводить лишнюю воду не только от строительных конструкций дома, но и со всего участка строительства.

Для этого делается следующее:

  1. По периметру участка выполняют мелиоративные каналы. С помощью сети таких сооружений можно легко понизить УГВ.
  2. Принцип действия основан на том, что вода из почвы начинает собираться в сети траншей, поскольку не встречает на своём пути противодействия породы.
  3. Чтобы предотвратить оползни стенок канав, на них устанавливаются металлические или деревянные щиты. Вместо этого в канавы можно насыпать щебень либо гравий.
  4. В условиях очень высокого уровня вод лучше уложить в траншеи дренажные трубы.

Дренирование с помощью труб

Дренажные трубы нужно укладывать на уровне подошвы основания или ниже на 200-300 мм

Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод делается только после предварительного осушения территории строительства. Причём глубина закладки труб больше, чем при устройстве ливнёвки. При проведении работ придерживаются следующих правил:

  • Дренажные трубы нужно укладывать на уровне подошвы основания или ниже на 200-300 мм.
  • Если УГВ очень высокий, то выполняется кольцевой дренаж, а не пристенный.
  • Глубина закладки труб зависит от разновидности породы на участке.
  • Чтобы правильно определить расстояние, на котором трубы должны лежать от фундамента, необходимо учитывать внутреннее трение породы.

Чтобы самостоятельно определить тип грунта, нужно взять пробу породы с глубины 150-200 мм и с метровой глубины. Сухой образец немного увлажняется и растирается между ладонями, а влажные пробы, наоборот, немного просушивают. По результатам делают выводы:

  • если после скатывания в ладонях образуется упругая масса, то порода глинистая;
  • если при растирании образец ломается и трескается, то это суглинки;
  • в случае, когда раскатать породу не получается из-за крошения, грунт на участке относится к супесям;
  • порода с большим содержанием песка вообще не будет скатываться.

Устройство кольцевого дренажа

Собирающуюся на дне воду откачивают при помощи насосного оборудования

  1. Копают траншеи шириной 40 см требуемой глубины.
  2. Собирающуюся на дне воду откачивают при помощи насосного оборудования.
  3. Дно траншеи засыпается слоем песка высотой 20 см и трамбуется.

  4. После этого делается гравийная подсыпка такой же высоты с последующей трамбовкой. Чтобы исключить заиливание после песка можно проложить прослойку геотекстиля.

  5. Поверх гравийной прослойки снова укладывается геотекстиль так, чтобы края полос образовывали нахлёст не менее 150 мм.
  6. Дренажные трубы укладываются перфорированной стороной на дно.
  7. Сверху трубопровод закрывается слоем геотекстиля.

  8. Делаем обратную засыпку: сначала слой песка высотой 20 см, затем прослойка гравия высотой 150-200 мм и потом только грунт.

Основание на «плавающей» подушке

Принцип устройства фундамента на «плавающей» подушке одинаковый для ленточных, свайных и плитных оснований

Принцип устройства фундамента на «плавающей» подушке одинаковый для ленточных, свайных и плитных оснований. Последовательность действий следующая:

  1. После монтажа кольцевой дренажной системы можно приступать к копанию котлована или траншей. Поскольку основание должно опираться на прочный грунт, днище трамбуется.
  2. Теперь делается плавающая подушка из трамбованного песка. Высота подушки не менее 0,5 м. Засыпка выполняется постепенно с послойной трамбовкой.
  3. Сверху на подушку укладывается геотекстиль. Так вы защитите основание от проседания мелкой породы.
  4. Затем делается прослойка из щебня, которая тоже трамбуется. Высота слоя 150-200 мм.
  5. После этого расстилается рубероид.
  6. Теперь можно приступать к установке опалубки, укладке арматурного каркаса и заливке бетонной смеси.

Советы

Для изготовления бетона используют только чистый щебень и песок

  • В условиях высокого УГВ главная опасность кроется в большом содержании в грунтовых водах сульфатов, разрыхляющих бетон. Поэтому для раствора лучше использовать сульфатостойкий портландцемент 500 марки.
  • Глубина заложения основания в условиях, когда УГВ ниже точки промерзания менее чем на 1,5 м, должна быть в пределах 0,7-1 м. Это касается только супесей и песков. Для суглинков глубина заложения должна быть ниже расчётной точки на 200-300 мм либо на одной отметке с ней.
  • При строительстве на влажной глине подошву делают толще самого фундамента, а стенки конструкции устраиваются с небольшим наклоном. Так основание будет лучше сопротивляться боковому воздействию сил пучения.
  • Для изготовления бетона используют только чистый щебень и песок. Раствор должен быть не текучим, а вязким. Для повышения пластичности можно использовать пластификаторы, которые добавляются в воду.
  • Чтобы бетонный раствор имел водоотталкивающие свойства, в его состав можно ввести «Пенетрон Адмикс». Эта сухая смесь способна повысить прочность бетона на 15 процентов.

Помогите нам стать лучше! Оцените качество подачи материала Загрузка… Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях

Источник: https://KakPostroitDomic.ru/fundament/gruntovye-vody-fundament.html

Навес своими руками — пошаговый мастер-класс как построить простой и надежный навес (видео и 125 фото)

Как сделать поднавес чтобы вода не бежала под фундамент?

Возле помещений или над дверными проходами часто устанавливают не утепленное строение, которое называется навес. Это самостоятельный объект, который используется в разных сферах: для защиты авто от атмосферных осадков, летнего отдыха, хранения стройматериалов и т.д.

Фото навеса, сделанного своими руками, показывает, что сооружения могут быть разных размеров, форматов, конфигураций.

Соорудить строение не представляет никакого труда, и сделать это может буквально каждый, кто умеет держать молоток в руках.

Выбираем материалы

Как сделать навес своими руками? Прежде чем приступить к работе, надо приобрести стройматериалы. Строить устройство можно из древесины, пластика, металлических конструкций, с использованием поликарбоната.

Функциональность сырья

Древесина удобна в использовании. Собирать каркас можно из бруса любой формы: круглого, квадратного, клееного. Для работы потребуются столярные инструменты.

Закрепить детали можно гвоздями или шурупами. Чтобы навес на даче, сделанный своими руками стоял долго, его надо покрыть лаком, краской или другими средствами защиты.

Для металлической конструкции используется любой материал: алюминий, железо, нержавейка. Иногда в таких сооружениях можно увидеть кованые изделия. Чтобы детали из железа не ржавели их надо покрывать защитными средствами или просто красить.

Из кирпича или природного камня делают опоры. Великолепно смотрятся столбы из натурального камня. Важно знать, что сооружения с использованием камня ставится на фундамент.

Крыша из поликарбоната сделает площадку под навесом светлой, используя материал светлых тонов или напротив, затенит, с помощью темных оттенков или другого покрытия.

Для навеса к дому своими руками используются материалы, подходящие к дизайну основного здания.

Создаем проект

После того, как вы определились с материалом, необходимо сделать эскиз стройки. Необходимо учесть место расположения, габариты и внешний вид сооружения.

Составлять проект надо с учетом особенностей конструкции и месторасположения:

  • Сделать замеры возле дома, над дверью. В этих местах навес будет примыкать к зданию.
  • Делая сооружение для автомобиля, надо учесть расположение опор, чтобы въезд/выезд был сводным.
  • Конструкция для зоны отдыха должна быть с учетом высоты мангала, барбекю, то есть придерживаться правил пожарной безопасности.
  • Над бассейном используются материалы, выдерживающие повышенную влажность, с учетом размеров водоема.

Крыша также может быть разной конфигурации: прямой, с наклоном, одно- или двухскатной, сложной.

Для устойчивости устройства и удержания форм без деформирования, необходимо сделать расчет, в котором учесть скорость, направление ветра, количества снега.

Важно знать, что односкатная часть крыши должна ставиться с подветренной стороны. Чертежи навеса должны быть четкими, с учетом всех нюансов.

Подготовка

Сначала надо выбрать тип фундамента, который устанавливается с учетом рельефа местности.

На склонах обязательно ставить сваи, для ровных площадок подойдет ленточный вариант. Количество опор зависит от тяжести конструкции. Для прочного возведения нужна крепкая основа.

На местах, где будут опоры, сначала закапываются колышки, только после разметки можно вкопать столбы, залить их бетоном, закрепить скобами.

У сооружений с односкатной кровлей столбики, расположенные позади, длиннее передних на 30 см. Ровность поверхности замеряется строительным уровнем.

Обрешетка

Прежде чем пристроить навес к дому, надо к стене прикрепить горизонтальный брус, схема и методы крепежей изображены на рисунках.

По периметру от опоры к опоре крепится поперечный брус. Для прочности конструкции все детали скрепляются уголками из металла.

Затем идут стропила, которые фиксируют к брусу уголками и саморезами. Поперек них кладутся брусья, которые также прикручиваются к стропилам. Все, каркас для обрешетки готов.

Крыша

Для покрытия используется разнообразный кровельный материал. Навес из поликарбоната своими руками выглядит идеально. Хотя, на свое усмотрение вы можете выбрать: металлочерепицу, ондулин, профнастил, сланец, битум и т.д.

Фото навесов своими руками

Пожалуйста, сделайте репост

Источник: https://svoimirukami.guru/naves-svoimi-rukami/

Фундамент под навес

Как сделать поднавес чтобы вода не бежала под фундамент?

Фундамент для навеса

Навес — это строение, которое состоит из опор и кровли. Его главной задачей является защита от всевозможных осадков. Наиболее распространенным типом является навес для автомобиля. Подобный навес должен обладать не только крепкой крышей, но также иметь и хорошую основу в виде фундамента.

Можно ли строить фундамент для навеса своими руками? Несмотря на то, что навесы разделяются на несколько видов по типу конструкции, монтаж самого простого из них может провести даже непрофессионал.

Но важно разбираться в особенностях строительства фундамента для навеса, а также в том, как лучше всего смонтировать на него основной каркас и соорудить качественную крышу.

Навес, который имеет фундамент, можно считать наиболее надежным, особенно в сравнении с теми, которые создаются на основе сборно-разборного каркаса.

Подобные навесы могут исполняться в формате пристройки, или же располагаться на отдалении от дома и других строений участка.

Впрочем, и эти виды обладают опорами, которые могут быть сделаны из разных материалов, но чаще всего это дерево, металл или же кирпичи.

Навес, выполняющийся с фундаментом, может иметь достаточно разнообразную форму. Но не стоит выбирать самую сложную идею для реализации, ведь это потребует немалых затрат как трудовых, так и материальных. Простейшие навесы обладают односкатной крышей с прямой формой.

Часто можно встретить и навесы, которые имеют крышу с двумя скатами и даже арочные варианты.

Но есть и самые примитивные конструкции, к примеру деревянный навес без фундамента, который не будет надежной защитой для расположенного под ним автомобиля или других предметов и может легко разрушиться от порывистого ветра или тяжести снега.

Материалы кровли тоже могут быть самыми разнообразными, но при этом лидерами по использованию в навесах можно считать профнастил, металлочерепицу и поликарбонат. Несколько реже используются тентовые ткани, и то, делается это тогда, когда навес нужно будет разбирать на зиму.

Виды конструкций навеса

Каркас для кровли выполняется как из дерева, так и из металла. Фундамент для навеса из бруса делается облегченным, а вот чем сложнее форма каркаса, тем мощнее должны быть опоры.

Им необходимо не только принимать на себя вес всей конструкции, но вместе с этим держать удар сильного ветра, вес снега и потоков дождя.

Чтобы сделать кровлю и ее каркас более презентабельными, можно использовать кованые элементы, которые хоть и увеличат стоимость навеса, но и сделают его более привлекательным.

Проще всего для монтажа навеса своими руками будет прямая односкатная крыша, которая делается из поликарбонатного материала. Это одна из самых популярных конструкций благодаря простоте ее создания.

Несложно обустроить и фундамент под такой навес своими руками.

Для того, чтобы построить навес, с использованием столбчатого фундамента, нужно определить конкретные параметры участка, на котором он будет возводиться, и примерный бюджет, который может быть затрачен на работы и материалы.

к оглавлению ↑

Подготовка необходимых материалов и инструментов

Выбрав формат навеса для автомобиля, необходимо подготовить эскиз на бумаге, отметив самые важные параметры. Эта процедура поможет определить количество и тип материалов, которые понадобятся для строительства объекта.

Так, если у нас планируется навес с размером 3*6 метров, нам потребуются:

  • винтовые сваи в количестве 6-ти штук
  • трубы квадратной формы с параметрами 65*65 мм и длиной 2.5 метра тоже в количестве шести
  • для продольных балок, нужно взять две металлические трубы длиной 6 метров, и 2 трубы с длиной в 3 метра.

Для устройства обрешетки тоже можно закупить трубы из металла, но имеющие меньший размер, чем предыдущие, чтобы конструкция была менее тяжелой. В общем нам понадобится 3 трубы длиной в 6 метров, 5 труб — 3.

1 метров и 5 труб — 0.8 метров. Ну и конечно, для кровли потребуется 2 поликарбонатных листа длиной 6 метров и шириной 2.1 метр, а также болты, имеющие шайбу из резины, чтобы закрепить все элементы навеса.

Для создания металлокаркаса лучше всего подойдет сварка. Если опоры нужно будет бетонировать, то позаботьтесь о цементе, щебне и песке, или же приобретите готовую смесь бетона.

к оглавлению ↑

Монтаж столбов

Сначала участок, на котором расположится навес, очищается от мусора. На нем нужно разметить прямоугольник, имеющий длину 6 метров и ширину в 3 метра. Участок должен быть максимально ровным. После этого можно приступать к устройству фундамента под столбы навеса. Закладка основы может быть нескольких видов.

Необходимо выкопать или пробурить ямы для установки опор.

В первом варианте используются залитые бетоном ямы, в которых есть металлический якорь, к которому впоследствии сваркой будет крепиться труба, выполняющая роль опоры.

Но проще и быстрее будет забетонировать опоры для навеса сразу в ямах. Пробурили, установили по отвесу опоры, уплотнили ямы щебнем с песком, а затем верхние 30-40 см залили бетоном.

Монтаж столбов для навеса

Другой вариант предполагает применение свай. После нанесения разметки, нужно смонтировать винтовые сваи, которые являются наиболее предпочтительными из всего списка фундаментов. Они вставляются на глубину 1.2-1.

5 метров, а также с шагом 3-х метров между столбами. Для проделывания ям может использоваться механический бур, но вполне можно применять и ручные варианты.

Такую задачу можно без проблем сделать собственноручно и привлечения специалистов не потребуется.

После монтажа винтовых свай можно делать опоры. На этой стадии квадратные трубы привариваются к верхушкам свай. В таком случае высота трубы будет равняться 2.5 метров, поскольку для легкового автомобиля этого хватит. Но если планируется ставить под навес, к примеру, микроавтобус, то конечно, нужно будет увеличить высоту навеса.

к оглавлению ↑

Собираем крышу

На следующей стадии создания навеса нужно будет провести окончательную сборку каркаса и закрепить на нем поликарбонат.

Сначала продольные опоры, имеющие длину 6 метров, кладутся на вертикальные опоры и крепятся к ним с помощью сварки. После этого привариваются поперечные перекладины длиной в 3 метра и вертикальные опоры для создания уклона. Затем привариваются наклонные перекладины с длиной 3.1 метра.

Конструкция крыши из поликарбоната

Перед монтажом кровли нужно прогрунтовать балки из металла, чтобы исключить коррозию, а для большего эффекта можно еще и нанести краску для защиты от ржавчины.

После этого на каркас укладывается поликарбонат, который болтами фиксируется на трубах из металла. Второй лист поликарбоната может резаться по длине, если ширина крыши этого потребует.

Чтобы избежать протечек и неудобств, можно оставить отступ за границы навеса на 15 см, а также расположить листы внахлест друг с другом.

На этом навес из поликарбоната, под которым сможет без проблем парковаться автомобиль, готов. Каким образом будет выполнено пространство под навесом остается на усмотрение владельца территории, здесь будут уместны и укладка плитки, и элементарное бетонирование.

Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/po-obektu-stroitelstva/fundament-pod-naves.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.