Ендова нижняя как правильно установить пароизоляцию

Содержание

Порядок устройства черепичной кровли

Ендова нижняя как правильно установить пароизоляцию

В параграфе 1настоящей инструкции мы развернуто говорили о необходимости устройства вентиляции подкровельного пространства, о принципах расчета объема вентиляционного зазора и сечениях вентиляционных выходов на карнизе и коньке кровле. 

Также мы определились, что мембрана, которая отводит конденсат в верхнем слое “кровельного пирога” правильно называется диффузионной мембраной (а не гидроизоляционной пленкой, и тем более гидро-пароизоляционной пленкой, тк последние понятия являются рыночно-обывательскими и не конкретизируют типа материала в принципе.)

1. Установка лесов или кровельных ограждений вдоль свесов.

Выполнить требования по технике безопасности и охране труда согласно СНиП 111-4-80 . Для безопасной работы на крыше рекомендуется применять страховочное снаряжение и оборудование.

2. Обмерочные работы.

Измерить длины коньков, хребтов, ендов, карнизного свеса, стропильных ног, диагонали скатов, возможные неровности стропильной конструкции (провисы и возвышения).

3. Выравнивание плоскости стропил (при необходимости).

Допустимые отклонения поверхности (при проверке двухметровой рейкой) по горизонтали от -5 мм до +5 мм согласно пунктур 2.43 СНиП 3.04.01-87

Разгрузка на приобъектном складе при помощи грузоподъемного крана без специальных грузозахватных приспособлений.

Для исключения повреждений черепицы при разгрузке на приобъектном складе в соответствии с ТИ РО-060-2003 необходимо руководствоваться схемой строповки поддона с черепицей, приведенной справа. Под ребра груза следует прокладывать доски, предназначенные для предохранения стропов  и груза от повреждений.

Особенности и взаимосвязь конструкций ЕНДОВЫ и водосточной системы.

  Ендова, доходящая до края свеса карниза   Ендова, обрывающаяся на скате

В обоих случаях применяется конструкция ендовы по учащенной обрешетке с высоко расположенным желобом по уровню обрешетки.

Ендова по учащенной обрешетке.

Желобок ендовы укладывается в плоскости обрешетки. При такой конструкции водосливной желоб должен быть высоко расположенным.

Важно! Не допускается укладка желоба на сплошной настил из досок по уровню контробрешетки без вентиляционного зазора снизу.

Высоко расположенный желоб.

Кронштейны крепления желоба установлены в плоскости обрешетки.

В настоящее время при обустройстве крыши кроме основного кровельного материала, повсеместно примняют слой диффузионной мембраны. Особенно это актуально для кровель с утепленными кровельными скатами и жилыми помещениями под ними (мансардными кровлями).

Основная функция диффузионной мембраны состоит в защите утеплителя и несущих конструкций от попадания в них влаги (снег, капли воды, конденсат), которая может проникать под черепицу при экстремальных погодных условиях, а также обеспечивать беспрепятственный выход накопившихся в утеплителе иил деревянных конструкциях водяных паров.

Важно! Применение диффузионной мембраны обязательно при уклонах кровли от 16о до 22о и всегда при обустройстве мансард, а также желательно при любых уклонах кровли в качестве дополнительной меры по защите от ветра и задувания снега на холодных чердаках.

Если угол наклона от 10о до 16о необходимо выполнить устройство нижней кровли.

Если угол наклона кровли от 10о до 16о, или к нижней гидроизоляции предъявляются дополнительные требования (в условиях сложной климатической нагрузки) следует  устроить нижнюю кровлю, гарантирующую полную защиту от воды и снега: сплошной настил из обрезных и шпунтованных досок и поверх них смонтировать диффузионную мембрану для сплошных оснований, имеющей полную гидроизоляционную способность для работы в данных  условиях. В некоторых случаях применяют устройство направляемых рулонных битумных материалов, но сегодня уже существуют диффузионные мембраны для таких случаев, исключающих применение газовой горелки для монта;а (свариваются горячим воздухом) Пример: DELTA ALPINA.

При устройстве нижней кровли из битумных материалов необходимо обязательно оставлять выход вентиляции в зоне конька и карниза; при использовании мембраны DELTA ALPINA- такой необходимости нет.

Основные требования к монтажу диффузионной мембраны для большинства случаев:

Подкровельные мембраны укладываются лицевой стороной вверх, то есть надписью на улицу.

Нельзя переворачивать, тк многие пленки имеют направленную перфорацию – из утеплителя следует выпускать пар, и со стороны улицы не пускать воду, и никак не наоборот.

Нахлест верхнего рулона на нижний должен составлять не менее 10 см, стык должен быть проклеен скотчем (или можно использовать мембраны с интегрированным клеевым слоем для соединения полотен друг с другом).

Но если угол наклона крыши МЕНЕЕ 22о, то нахлест рулонов должен составлять 15-20 см уже с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ проклейкой швов.

Пленка наживляется степлером, финишно она фиксируется за счет набивки контробрешетки. При высоких требованиях к надежности подкровельной изоляции, дополнительно применять уплотнительную ленту DELTA SHAUM BAND SB 60, под брусок контробрешетки, которая обеспечит как герметичность набивки обрешетки и препятствует разрывам в диффузионной мембране.

При угле наклона кровли менее 16о, используйте Мембрану DELTA ALPINA по сплошной обрешетке.

Исключайте образование складок ии разрывов мембраны – если Вы случайно порвали мембрану, необходимо тут же установить заплатку с наружной стороны путем проклеивания краев заплатки высокоадгезионным скотчем (например, DELTA MULTY-Band).

Укладка диффузионной мембраны на карнизном свесе.

Все мембраны укладывайте поверх фартука карнизного свеса или капельника (карнизной планки) с нахлестом не менее 10 см. Если после укладки черепицы нижний край пленки будет выступать, то видимую полосу ПОТОМ обрезать или опустить в водосточный желоб.

Важно! Пленки должны приклеиваться к капельнику с применением клея DELTA THAN.

Укладка диффузионной мембраны в местах с недостаточной вентиляцией.

Для усиления проветривания утеплителя (особенно вдоль ендов, вокруг мансардных окон и труб) рекомендуется устанавливать в местах перехлеста пленки вентиляционные элементы нижней защитной пленки (потребность 1шт/м2 ската), имеющее сечение для вентитляции примерно 60 см2. Для схемы с двумя вентиляционными зазорами.

Укладка диффузионной мембраны на коньке.

Диффузионную мембрану в кровельных конструкциях, гду утеплитель доходит до конька, укладывайте с перехлестом через конек. Величина нахлеста не менее 5 см. В зоне конька пленка не режется.

Укладка диффузионной мембраны на фронтонном свесе.

При монтаже пленок на фронтонном свесе всегда оставляйте запас от предполагаемых торцов обрешетки. После фиксации на фронтонном бруске или лобовой доске. И только после этого лишнее обрезается.

Пленка укладывается между обрешеткой и кирпичной / бетонной стеной для защиты обрешетки. При этом на кирпичный или бетонный фронтон укладывается 2 слоя рубероида для отсекания влаги из основания стены.

Укладка диффузионной мембраны на хребте кровли.

При устройстве чердака укладывайте мембрану через накосную стропильную ногу с нахлестом примерно по 5 см на каждый скат.

Если выход воздуха из чердачного пространства невозможен, и связан с особенностью формы крыши, пленку необходимо укладывать аналогично хребту мансарды. Нахлест по 5 см. Разрезы не допускаются. Нахлесты должны быть проклеены скотчем.

Укладка диффузионной мембраны на ендове кровли.

Для надежной защиты от проникновения воды в подкровельное пространство в области ендовы применяйте подкровельную 3-х слойную гидроизоляционную мембрану.

Все пленки укладываются с перехлестом через накосную стропильную ногу и диагональные контробрешетки под желобок.

НЕЛЬЗЯ пробивать пленку в местах возможного схода конденсата.

Вариант укладки мембраны по учащенной обрешетке в зоне ендовы.

Первый слой мембраны раскатывается по оси ендовы. В этом случае перехлест должен быть не менее 70 см через накосную стропильную ногу со стороны каждого ската поочередно, как бы заплетая косичку.

Часть пленки, перехлестнутой на соседний скат, должна своим нижним углом доходить до верха рулона на соседнем скате с тем, чтобы следующий верхний рулон следующего ряда накрыл бы его не менее чем на 100 мм, исключив затекание воды под косой угол пленки.

Под диагональную контробрешетку необходимо уложить уплотнительную ленту DELTA SHAUM BAND или перехлестнуть пленку через оба диагональных бруска контробрешетки, образовав между ними своеобразный желоб из пленки. Пленку обрезать у противоположного бруска и закрепить скобками степлера  с бокоовым и верхним гранями брусков.  

Вариант укладки мембраны в зоне примыкания.

При примыкании – пленка обрезается с запасом на 5- 10 см и заворачивается наверх в виде желобка и приклеивается с применением DELTA THAN.

Конструкция примыкания к стене не должна допускать проникновение воды внутрь, но обеспечивать беспрепятственный выход воздуха из подкровельного пространства. 

Устройство проемов в пленке в зоне печных труб, установки мансардных окон, люков  и других проходных элементов. 

Для образования проема в пленке (печные трубы, вентиляционные шахты, мансардные окна и люки), разрежьте пленку “конвертом” как показано на рисунке, и обязательно выполните водоотводяящие дренажные желобки из пленки для отвода конденсата.

В зоне труб. Для образования проема в пленке разрежьте пленку конвертом. Лепестки пленки обрежьте с запасом 10-15 см от краев проема. Обязательно выполните водоотводящие канавки Заверните лепестки пленки вверх и приклейте из мастикой DELTA THAN.

Устройство водоотводящего  желобка из пленки. 

Длина желобка должна быть больше шага стропил на 20-25 см с каждой стороны.

Вырежьте над проемом  бруски контробрешетки длиной 15-20 см.

Разрежьте пленку пунктирной линией на 10 см вниз посередине контробрешетки.

Подложите вниз полосу из пленки шириной 40-50 см  и закрепите оба слоя на стропилах.

Дополнительную полосу закрепите в виде желобка на обрешетке с уклоном в нужную сторону. Желобок должен иметь минимальный уклон 3 мм на  погонный метр в любую сторону от проема.

Примечание: водоотводящий металлический желобок входит в комплект поставки мансардных окон. Также дополнительно с мансардными окнами можете приобрести специальный оклад для соединения диффузионного контура. Для усиления вентиляции утеплителя и стропил рекомендуется установить вентиляционные элементы нижней защитной пленки сверху и снизу проема совместно с вентиляционными черепицами. 

Проем в пленке для проходной черепицы с вентиляционной или антенной насадкой.

В намеченном месте выполните Н-образный разрез, сужающийся книзу.

Закрепите на обрешетке верний и нижний лепестки пленки. Такой проем гарантирует защиту от попадания воды.

Установите и закрепите проходную черепицу шурупами 4,5х50 мм.

Установите насадку в зависимости от угла ската. Необходимая маркировка имеется на боковой стороне каждой насадки.

Если в одном месте установлено несколько проходных черепиц, то необходимо сверху выполнить дренажный желобок из пленки.

Не допускайте складок, порезов и повреждений диффузионной мембраны!

Рекомендуется выполнить проливку водой уложенной пленки для проверки качества ее монтажа перед устройством верхнего кровельного покрытия.

Источник: https://www.roof-n-roll.ru/services/krovelnye-materialy/tsementno-peschanaya-cherepitsa/tsementno-peschanaya-cherepitsa-braas/rekomendatsii-po-montazhu-tsementno-peschanoy-cherepitsy-braas/poryadok-ustroystva-cheerpichnoy-krovli/

Планка ендовы — что это такое и как произвести монтаж ендовой планки + схема обрешетки и стропил

Ендова нижняя как правильно установить пароизоляцию

Грамотно оборудованная крыша дома — важный узел, обеспечивающий защиту строения от действия ветров, выпадающих осадков или солнечных лучей.

Основная нагрузка ложится на кровлю, как на внешнюю плоскость, имеющую непосредственный контакт со всеми погодными или климатическими проявлениями.

Любые недочеты в оформлении кровли означают возможность попадания внутрь воды, образования очагов разрушения стропильной системы или опасность сноса кровли при порывах ветра.

Поэтому правильное использование всех элементов кровельного покрытия, которые образуют герметичный слой, надежно отделяющий внутреннее пространство от контакта с атмосферой, является важной и ответственной частью оформления крыши.

Кровельные покрытия делятся на две группы:

  • Собственно покрытие, т.е. листовые или рулонные материалы, в наборе создающие плоскость скатов.
  • Доборы — все элементы оформления примыканий, переходов, водостоков и т.д.

При этом, именно доборные элементы требуют наиболее внимательного, ответственного подхода к монтажу, поскольку они зачастую принимают на себя большую часть нагрузки по отводу или удалению дождевой или талой воды и снега. Одним из таких элементов является ендова.

Что такое ендова

Ендова кровли (иногда — разжелобок) — это термин, имеющий два значения. Прежде всего, это участок кровли, где встречаются две плоскости, образуя впадину. Это — общее понятие, определяющее смысл термина, его значение.

В строительной практике используется еще одно, более узкое значение термина: так называют вид доборных элементов, изготавливаемых для оформления стыка плоскостей.

Наличие двух толкований иногда вызывает некоторую путаницу, вызываемую смешением двух понятий из-за недостаточной информированности.

Ендовы (в общем смысле) бывают трех видов:

  • Открытая.Место стыка плоскостей не имеет плотного шва и прикрыто сверху доборной планкой.
  • Закрытая. Стык плотный и прямой.
  • Переплетенная. Плотный стык с переходами элементов рисунка кровельного материала друг на друга в поочередном порядке.

Второй и третий тип встречается значительно реже, так как их сооружение требует наличия работников, имеющих опыт и специальные знания.

При большом выборе кровельных материалов, имеющемся в продаже и разных свойствах и специфике монтажа, найти людей, умеющих оформлять сложные кровельные элементы, непросто.

Кроме того, все работы ведутся в сложных условиях, на высоте, что создает дополнительные трудности.

Следует учесть, что полной герметичности соединения в любом случае достигнуть не удается, и смысл всех усилий, по сути, сводится к достижению чисто декоративного эффекта, что зачастую означает лишнюю трату времени и труда.

Устройство ендовы

Ендовы как доборный элемент тоже делятся по способу установки:

  • Ендова нижняя. Внутренняя ендова устанавливается до настилания кровли, поскольку находится под общим слоем. В любом случае, при любом типе оформления ендовы, нижняя планка присутствует как обязательный элемент, поскольку именно она служит желобом, отводящим воду в водосток. Без нее стык плоскостей будет являться сплошной щелью.
  • Ендова верхняя. Этот элемент устанавливается поверх кровельного материала и служит, во-первых, для создания визуальной законченности, аккуратности соединения, а во-вторых — препятствует скоплению различного мусора в углублении кровли. Любые посторонние предметы, хвоя или опавшая листва, мелкий мусор и т.д. понемногу создадут преграду для свободного стока воды, поэтому она найдет себе выход в другом месте, что обязательно создаст проблему. Наличие верхней планки препятствует таким скоплениям.

Оба вида ендовых планок имеют свои особенности монтажа. Каждый вид кровельного материала имеет свой комплект доборных элементов, полностью соответствующих друг другу как в конструктивном, так и в дизайнерском отношении, поэтому перед установкой следует ознакомиться с правилами и особенностями работы с данным материалом.

Что такое ендова кровли: фото

Из чего делают ендовы и для каких кровельных материалов их используют

Для изготовления ендов служит тот же материал, что и для основного покрытия — для шифера используется асбоцемент, для металлочерепицы или профлиста — стальной оцинкованный лист и т.д.

Если для предохранения материала от коррозии применяется защитное покрытие, как это делается при производстве металлических листовых материалов, то и ендовы таким же образом снабжаются слоем защиты.

То есть, достигается полное соответствие элементов, которые в сборе выглядят как части единого целого. Тем не менее, в некоторых случаях прибегают к использованию доборов одного типа для оформления материала другого.

Чаще всего, такое сочетание встречается при сооружении шиферных крыш, так как асбоцементные элементы не так распространены, как другие комплектующие. Выход из положения таким образом, конечно, несколько влияет на эстетическое восприятие крыши, но в функциональном плане все работает правильно.

Так или иначе, для всех листовых кровельных материалов создаются полностью подходящие комплектующие детали, позволяющие оформлять все участки кровли, и ендовы в этом смысле — не исключение. Не имеет смысла применять их для работ с мягкими рулонными покрытиями, так как технология их монтажа подразумевает совсем другие действия, и герметизация углов не требует дополнительных конструкций.

Схема стропильной системы в месте установки ендовы

Стропильная система в местах перехода одной плоскости в другую должна обеспечивать прямые и ровные линии без впадин или перекосов, которые могут послужить причиной неправильной установки ендовы.

Устройство соединения двух ендов на скате может быть следующих видов:

  • Встык. При этом способе стропила разных скатов соединяются торцами под углом. Требуется тщательный расчет и аккуратность в работе, чтобы избежать искривлений или перекосов.
  • Внахлест. Стропила не соединяются друг с другом, будучи размещены «вразнобой». Такой вариант дает большую гарантию соблюдения четкости перехода плоскостей и сохранения прямых линий.

Стропильная система под ендову

Для правильного и точного монтажа стропил прежде всего надо обозначить прогоны — линии соединения плоскостей. Это делают при помощи натянутой веревки между двумя крайними точками прогона и ориентируются при сборке на эту линию. При должной аккуратности и тщательности конструкция получается ровной, пригодной для выполнения своих функций.

https://www.youtube.com/watch?v=UC58u-KCleE

Важным элементом стропильной системы ендовы является обрешетка. В местах стыка она делается сплошной, с обязательной гидроизоляцией. Установка нижней планки должна производиться на ровный прямой участок, чтобы прижатая планка не получила никаких деформаций.

Любой изгиб вызовет отслоение защитного покрытия, что автоматически запустит коррозийные процессы и послужит причиной быстрого выхода планки из строя. Если учесть наличие слоя утеплителя и гидроизоляции, обшивки внутренней поверхности чердачного помещения, прочих отделочных покрытий, обнаружение порчи планки произойдет не сразу.

К тому времени будет нанесен значительный ущерб из-за проникновения воды в подкровельные материалы, элементы стропильной системы. Замена планки тоже потребует серьезных работ, а также большого количества времени.

Альтернативный вариант

Монтаж ендовы

Как правильно установить доборный элемент:

  • Прежде всего необходимо убедиться в правильном и аккуратном сооружении подложки, отсутствии искривлений, прочности конструкции. Нагрузки на ендовы могут быть значительно выше, чем на плоские участки скатов, поскольку именно в желобах скапливается снег, создающий сильное давление на систему.
  • Деревянные элементы стропил и обрешетки обрабатываются антисептиком и производится гидроизоляция участка. Именно дополнительная операция для ендовы, общая гидроизоляция подкровельных материалов — другая позиция.
  • Производится монтаж нижней планки. Процедура ведется по направлению снизу вверх, отдельные части укладываются внахлест с напуском в 10-20 см. Все соединения обрабатываются герметиком.
  • Производится укладка кровли. Места соединения материала с нижней планкой дополнительно герметизируются.
  • Устанавливается верхняя планка.

Устройство обрешетки

Как сделать ендову на крыше

Все соединения производятся на кровельные саморезы, снабженные прокладкой из специальной износостойкой резины. Все места возможных протечек обрабатываются герметиком.

Другие виды доборных элементов

Помимо ендов, изготавливаются и другие кровельные элементы. Любой участок, требующий дополнительного оформления, имеет соответствующий доборный элемент.

Существуют следующие виды доборных элементов:

Итак, мы в полной мере ответили на популярный вопрос — ендова что это такое и как правильно устанавливается доборный материал. Все элементы имеют четко выраженные функции, применение их — важный и незаменимый этап устройства кровли.

Чаще всего попытки как-то заменить готовые доборные элементы кустарными или нештатными деталями приводят к несоответствию дизайна и невыполнению своего предназначения. Экономия в данном случае приводит к большим потерям впоследствии.

Доборные элементы

Конструктивные и функциональные особенности ендовы — обеспечение эффективного водостока и эстетичного вида ендовой крыши.

Имеющиеся на рынке элементы позволяют в полной мере решить оба вопроса при условии грамотного и аккуратного монтажа.

Работы вполне возможно производить самостоятельно, главное — ознакомиться с порядком действий и спецификой материала и не забывать о мерах безопасности при работах на высоте.

Наглядное видео пособие по монтажу ендовы:

2017-02-13

Дачный эксперт

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/jelementy-krovli/endova.html

Как класть пароизоляцию: правильный монтаж пленки + как крепить

Ендова нижняя как правильно установить пароизоляцию

Пароизоляционный барьер необходим для защиты утеплителя от интенсивных атак бытовых испарений. Грамотное устройство указанного барьера влияет на периодичность выполнения ремонтов, срок службы отделки и конструкций, на формирование микроклимата в обустраиваемом жилье.

Для того чтобы защита справлялась с непростыми обязанностями, нужно четко знать, как класть пароизоляцию, каким образом соорудить из нее надежную преграду на пути разрушающей стройматериалы парообразной влаги.

Специфика устройства пароизоляционной защиты

Пароизоляцией называют тонкий, практически невесомый пленочный материал, перекрывающий влаге доступ в тело кровельного пирога и стропильной системы. Эту преграду устанавливают с внутренней стороны отапливаемых помещений, чтобы предотвратить намокание и последующее гниение теплоизоляции и деревянного каркаса крыши.

Если не устроить пароизоляционный барьер, скопившаяся в толще утеплителя влага будет способствовать потерям тепла. Ведь вода – превосходный проводник, пропускающий через себя как электрические, так и тепловые волны. Тогда вместо возложенной на теплоизоляцию задачи, заключающейся в утеплении дома, мокрый материал будет создавать в помещениях ощущение сырости и промозглого холода.

Кроме того, накопление влаги в кровельном пироге неизменно приведет к расселению колоний грибковых микроорганизмов. В итоге их жизнедеятельности деревянные элементы стропильных конструкций в кратчайшие сроки утратят несущую способность и придут в полную непригодность. То же самое произойдет с утеплителем и прочими компонентами системы.

Пароизоляционную преграду устанавливают всегда первым слоем, если рассматривать кровельный пирог со стороны обустраиваемого пространства. Так как воздух, содержащий испарения всех видов и любого происхождения, теплее и легче себя самого же, но в менее влажном и более холодном виде, то пар вместе с теплыми воздушными потоками согласно физическим предписаниям устремляется вверх.

Согласно естественному направлению движения пара защиту от него устанавливают в верхних зонах помещений с характерной высокой степенью влажности, по потолочным перекрытиям и скатам обустроенных отапливаемых мансард. Целиком стену защищают пароизоляцией, если она разделяет два помещения с резко различающимися эксплуатационными режимами.

Как пример приведем перегородку между обычной жилой комнатой и домашней сауной или парильней. Пароизоляционную преграду в этом случае ставят со стороны банных объектов, а если они расположены в мансарде или на втором этаже, то кладут и на пол как на перекрытие.

Материалы для сооружения барьера

Прежде чем приступить к разбору принципов, определяющих, как правильно и куда укладывать пароизоляцию, стоит изучить применяемые в указанной сфере материалы и их определяющие характеристики.

Самым древним вариантом, оберегающим кровельные системы от поступающей изнутри домов влаги, была мятая глина, уложенная плотным слоем на потолочные балки с настилом. По изоляционным и экологическим качествам вряд ли она до сих пор нашла конкурентов, но способ устройства подобного барьера не всегда и не везде применим. Правда, в эко-домах предпочтение отдают именно ей.

Позже глину сменил пергамин, не радующий высокими изоляционными свойствами. Вдобавок его слишком легко случайно прорвать, что создает существенные осложнения во время работы и не доставляет радости в ходе обслуживания и в течение эксплуатации. Полностью от пергамина пока никто не отказывался, его используют в бюджетных постройках, иногда вместо него используют рубероид.

Эпоху царствования пергамина прервал полиэтилен, опережающий предшественников как по техническим данным, так и по технологическим показателям. С ним проще работать, он довольно прочен, но недостаточно устойчив к механическим воздействиям типа проколов и прорывов. И еще обычный полиэтилен могут запросто разрушить традиционные атмосферные явления: солнечные лучи и низкие температуры.

Ввиду слабой устойчивости полиэтиленовых пленок к явлениям, способным их критически повредить, на основе означенных полимеров стали разрабатываться усовершенствованные материалы. Их создатели стремились сократить недостатки и усилить достоинства полиэтилена, к которому по ходу дела присоединился еще и полипропилен.

В результате упорной деятельности разработчиков пароизоляционных материалов потребителю теперь представлены следующие варианты:

  • Армированные пленки с основой из полиэтилена и полипропилена. Это модернизированные варианты одноименных предшественников, но с оптимизированной стойкостью к УФ лучам и колебаниям показаний термометров. Используются как в скатных крышах, так и в перекрытиях.
  • Фольгированные мембраны. Полимерные пленки с рабочей стороной, покрытой алюминиевой фольгой. Применяются там, где требуется повышение теплосберегающих качеств, к примеру, в парилках, потому что при грамотной установке выполняют функцию рефлектора, отражающего тепловые волны.
  • Антиконденсатные мембраны. Универсальные рулонные материалы, способные играть роль и пароизоляции, и гидроизоляции. Со стороны движения пара эти материалы наделены шероховатой поверхностью, исключающей выпадение росы. Сторона, разворачиваемая наружу, у них гладкая, водоотталкивающая.

Перечисленные виды значительно, но не полностью потеснили позиции пергамина с неармированным полиэтиленом. Устаревшие пароизоляционные материалы по сей день применяются в утеплении перекрытий, стелют их под засыпную теплоизоляцию типа керамзита или просушенной земли. Их используют в холодных кровельных конструкциях дач и бытовок, в устройстве которых утепление не преследовалось как цель.

Принцип учета паропроницаемости

Паропроницаемость – важная в деле строительства характеристика. Она указывает на то, сколько граммов воды, содержащейся в воздушном потоке, сможет пройти через 1 м2 изоляции или стройматериала за одни сутки. Обозначенным качеством обладают буквально все применяемые в строительстве продукты, только возможности у них кардинально различаются.

И кирпич, и все виды пеноблоков, и древесина с разной степенью интенсивности пропускают пар. Если выполненные из них конструкции не оснащены теплоизоляцией, то барьер от парообразной влаги не сооружают. Испарения просто пройдут через скаты и стены с перекрытиями наружу, где в них преобладающую часть года наблюдается дефицит.

Если конструкции обустроены утепляющим материалом, в монтаже пароизоляции возникает насущная необходимость. В этой более сложной схеме обычно объединены варианты с различной способностью к пропусканию пара, а некоторые из стройматериалов вообще склонны накапливать губительную для них влагу.

В кровельный пирог утепленной крыши испарения лучше вообще не впускать. А уж если чему-то и удалось проникнуть, то эта влага-диверсантка должна быть в наиболее резвом темпе удалена всеми доступными в строительстве методами. Список методов возглавляет организация вентиляции подкровельного пространства и непосредственно чердака.

При рациональном и правильном сооружении кровельной конструкции пар и конденсат, образованный из-за разницы температур снаружи крыши и внутри отапливаемого пространства, в кровельном пироге не задерживается вообще.

Решение проблемы кроется в технологически выверенном расположении компонентов системы утепления, которые «выстраиваются» по мере уменьшения паропроницаемости следующим образом:

  • Пароизоляция. Полимерная пленка с наименьшими возможностями по пропусканию взвешенной в воздухе влаги. В техпаспортах большинства подобных материалов указана паропраницаемость в сотых и десятых долях одного грамма, которые пленка может пропустить через себя за 24 часа. Правда есть варианты с проницаемостью в несколько единиц.
  • Теплоизоляция. В основном ватные и неэкструдированные пенные материалы с паропроницаемостью более высокой, чем у предыдущего слоя. При подборе утеплителя для мансарды или потолочного перекрытия этот фактор необходимо обязательно учесть.
  • Гидроизоляция. Полимерная пленка с паропроницаемостью, превышающей аналогичный показатель утеплителя, в крайнем случае, равной ему.

Устроенная таким способом система утепления отлично защищена от аккумуляции пара и конденсата. Даже если пароизоляционная преграда все-таки пропустит некоторое количество испарений, они не задержатся в утеплителе. Ведь его способность пропускать пар выше. Затем на пути пара окажется гидроизоляция, которая еще менее склонна задерживать испаряющуюся воду со своей внутренней стороны.

При попадании некоторого количества испарений в теплоизоляционную толщу грамотно устроенного кровельного пирога в борьбу вступает защитный механизм кровельной системы. Влага отводится вместе с вентиляционными потоками, курсирующими по продухам, или стекает в водосточный желоб по внешней стороне антиконденсатной пленки.

Особенности крепления пароизоляционных материалов

Для сооружения пароизоляционного барьера сейчас выпускают изобильный ряд полимерных пленок, принципиально выполняющих одну и ту же функцию, но различающихся по степени эффективности.

Вполне обоснованным рекомендациям по выбору продукции изготовителя с внушительной репутацией стоит следовать, т.к.

кроме производственного опыта у него есть еще и необходимость в поддержании достойного качества марки.

Дельный совет, который непременно выдают все производители, заключается в приобретении комплекса основных и расходных материалов одной фирмы. Этого правила также необходимо придерживаться во имя идеальной совместимости пленок и клеящих лент, их надежного сцепления и нормальной последующей работы.

В деле укладки и крепления пароизоляции следует соблюдать следующие правила:

  • Полотнища пароизоляционной пленки укладываются сверху вниз. Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую полосу со стороны помещения. Так надо, чтобы проникшие в кровельный пирог испарения при конденсации смогли просто стекать в сторону карниза.
  • Пароизоляцию раскатывают согласно заводской намотке. Ничего не надо переворачивать, изготовителем все досконально продумано для удобства работы на крыше. Рулон с материалом должен находиться сверху, раскатанное полотнище снизу.
  • Пароизоляционный барьер соединяется в цельный ковер одно- или двухсторонним скотчем. В местах кровельных проходок крепление пароизоляционной пленки дополняется установкой реек вокруг вентиляционных и канализационных стояков, дымовых труб. Полотнища настилаются с нахлестом в 10 – 20 см.

Мансардные окна обустраиваются пароизоляцией по аналогии с кровельными проходками. Изоляционный ковер на участке их расположения разрезается по принципу конверта. Разрезанные углы разворачиваются вдоль оконных откосов наружу и подрезаются еще раз по факту так, чтобы материалом можно было закрыть утеплитель, а его края зафиксировать.

Защита от пара не требует соединения полотнищ скотчем, если засыпной теплоизоляцией утепляется потолочное перекрытие со стороны чердака. В подобных схемах пленка из полипропилена или полиэтилена свободно укладывается на бетонные плиты с нахлестом в 20 см. Особой необходимости в креплении полотнищ к конструкции в этом случае нет, ведь пленку придавит утепляющий слой.

Гидроизоляцию в таких системах по утеплителю вообще не используют, она устанавливается по скатам, но к устройству вентиляции предъявляются высокие требования. Кроме стандартных подкровельных вентиляционных каналов обязательно должны быть сооружены слуховые окна и желательна установка кровельных аэраторов.

Пароизоляционный барьер для обустроенных отапливаемых мансард сооружают по стропилам с внутренней стороны. Полотнища материала устанавливают только перпендикулярно стропильным ногам в отличие от гидроизоляции, которую на крутых крышах можно стелить вдоль стропилин.

Пароизоляцию в мансардах укладывают либо по всех площади кровельной конструкции, включая зоны фронтонов, либо только по скатным плоскостям. В первом случае для отвода теплых воздушных масс, как правило, насыщенных влагой, сооружается система механической комбинированной вентиляции, в состав которой входят как приточные, так и вытяжные устройства.

В случае укладки пароизоляции только по скатным плоскостям диффузия пара будет происходить через фронтонные стенки, если они выполнены без утеплителя. Для вентилирования необязательно сооружать искусственную систему, с отводом пара и отработанного воздуха справятся естественные приспособления: вентиляционные окна, подкровельные продухи, обычные аэраторы.

Еще одно значимое отличие от процесса укладки гидроизоляции состоит в том, что пароизоляционный барьер сооружают без разрывов в районах вальмовых и коньковых узлов. Перед тем как крепить между собой полотнища пароизоляции их фиксируют к стропилинам металлическими скобками.

Полимерные пленки на деревянные стропильные каркасы укладывают без «натяга». Так нужно, чтобы при характерных для древесины линейных подвижках пиломатериалы не разорвали изоляционный ковер. Скотч для соединения полотнищ отматывают прямо с фабричного ролика и приклеивают по мере отмотки. Двухсторонний присоединяют сначала тыльной стороной, потом развернутой к мастеру.

С внутренней стороны поверх пароизоляционного ковра устраивается обрешетка, которая служит дополнительным элементом крепления материала и основой под установку обшивки мансарды. Этот технологический зазор заодно избавит от формирования конденсата, возникающего от прямого контакта обшивки и полимерной пленки.

Устройство пароизоляционного барьера по скатам может производиться как до укладки утеплителя, так и после проведения указанной работы. Однако в приоритете период после укладки, чтобы в случае намокания кровельного пирога под дождем его можно было просушить естественным образом.

Еще один веский аргумент для сооружения пароизоляции после устройства пирога и укладки кровли заключается в том, что появляется возможность отложить этот этап работ на время перед установкой обшивки. В результате отделочные работы смогут быть проведены в зимнее время, их выполнению не помешает дождливый сезон.

о правилах укладки пароизоляции

Ролик с подробным разъяснением правил сооружения пароизоляционного ковра и укладки компонентов кровельного пирога в наглядной форме представляет суть процесса:

Пароизоляция – важная составляющая кровельного пирога, от грамотного устройства которой зависят сроки службы крыши и условия в обустроенном помещении.

Сведения об особенностях ее устройства нужны как самостоятельным мастерам, так и хозяевам, желающим проконтролировать действия наемной бригады строителей.

Вооружившись полезной информацией, можно исключить массу неприятностей с эксплуатацией крыши и дома в целом.

Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/kak-klast-paroizolyaciyu.html

Правила монтажа металлочерепицы Grand Line Kvinta Uno на стыках скатов и обход препятствий

Ендова нижняя как правильно установить пароизоляцию

Под планки ендовы нижней, рекомендуется усилить обрешетку – добавить дополнительную доску между штатными досками обрешетки.

Нижний край ендовы выводится и укладывается на край карнизной планки, верхняя часть заводится под конек.

Крепление планки нижней ендовы производите при помощи кляммеров или кровельных саморезов.

Как планку ендовы, так и листы металлочерепицы на подходе к ендове необходимо крепить не ближе чем 250 мм от оси ендовы.

При горизонтальном стыке ендов, в зависимости от угла наклона кровли, нахлест должен составлять не менее 200 мм. Края бортов ендовы загните вовнутрь до необходимого угла, чтобы листы металлочерепицы легли ровно.

Между нижней ендовой и металлочерепицей, вдоль бортов ендовы проложите универсальный самоклеющийся универсальный уплотнитель или ПСУЛ.

Листы металлочерепицы разместите и обрежьте так, чтобы они не доходили до оси ендовы на 80-100 мм.

Для более эстетичного внешнего вида можно использовать планку ендовы верхней. Планка ендовы верхней крепится к гребням примыкающих к ней листов металлочерепицы. Если дом находится в лесу, под нижнюю ендову могут попадать листья и мусор, что может затруднить сток воды. Время от времени необходимо снимать верхнюю планку ендовы и прочищать сток.

Внимание! Для монтажа верхней планки ендовы используйте саморезы 5,5х19 (4.8х19 мм) или заклепки с шагом 400-600 мм без применения уплотнителя.

Слуховое окно с фронтоном, нижняя ендова выводится на кровлю

Под планки ендовы нижней, рекомендуется усилить обрешетку – добавить дополнительную доску между штатными досками обрешетки.

Смонтируйте на карниз слухового окна карнизную планку.

Лист, примыкающий к боковой стене слухового окна, обрежьте сверху так, чтобы линия реза была на 200 мм выше выхода ендовы на скат. Сделайте вырезы для точного примыкания листа к боковой и передней стенкам слухового окна.

Смонтируйте планки ендовы нижней, подогнав ее нижнюю часть по карнизу и по линии выхода на скат. Допускается слегка подрихтовать край ендовы и лист металлочерепицы киянкой для более плотного прилегания.

Над слуховым окном планки ендовы нижней состыкуйте фальцевым швом или простым наложением, с применением саморезов и герметика.

Нижнюю планку обрежьте по линии карниза и выхода на скат.

Для более плотного примыкания к нижнему листу придайте планке ендовы нижней необходимую форму на краю, выходящем на скат.

Первый лист основного ската с косым резом накладывается на ранее смонтированный так, чтобы он закрывал выход ендовы на скат.

Боковое примыкание металлочерепицы к стене

Выведете и зафиксируйте гидроизоляцию на стену на 150 мм.

Приложите планку примыкания с планкой в штробу к стене и отметьте линию штробы и места крепления планки в штробу.

Внимание! Важно чтобы саморез находился выше планки примыкания, оставляя место для свободного хода основной планки примыкания при вероятном смещении крыши относительно стены.

Если необходимо, сделайте штробу глубиной не менее 15 мм. Просверлите отверстия в намеченных местах, вставьте дюбеля.

Между металлочерепицей и планкой примыкания уложите универсальный уплотнитель или ПСУЛ.

Смонтируйте планку примыкания, закрепив ее кровельными саморезами к металлочерепице с шагом 350 мм в гребни волн.

Смонтируйте планку в штробу или в накладку по намеченной линии так, чтобы она плотно прижимала планку примыкания. Заложите герметик в штробу или в специальный отгиб на планке внакладку, как показано на рисунке.

Для вариантов примыкания, когда металлочерепица подходит к стене неудачно, возможно использование нестандартной страховочной планки.

Верхнее примыкание металлочерепицы к стене

Доска крайней обрешетки и листы металлочерепицы монтируются так, чтобы между ними и стеной оставался вент продух 60-80 мм.

В случаях, когда высока вероятность задувания снега в подкровельное пространство установите аэроэлемент конька под планкой примыкания с выводом на стену.

Разогните планку примыкания до необходимого угла. Далее монтируйте узел по аналогии с боковым примыканием.

Изломы кровли

Убедитесь в надежном монтаже гидроизоляции в местах изломов. Доски обрешетки в месте излома должны быть максимально приближены друг к другу.

Лист металлочерепицы, накрывающий излом, должен немного выступать над изломом, закрывая, таким образом, место излома.

Для внешнего излома в качестве сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку. При обратном изломе в качестве сопрягающего элемента можно применить планку примыкания. Между листом черепицы и сопрягающим элементом необходимо проложить универсальный уплотнитель.

Обвод трубы шириной менее 80 см

Выведете гидроизоляцию на 150 мм на трубу и приклейте к трубе односторонней соединительной лентой.

Обрежьте примыкающие к трубе листы немного выше трубы так, чтобы расстояние до трубы было не менее 150 мм, и рез находился над ступенью металлочерепицы. Оставшиеся части листов используются для продолжения монтажа с добавлением одномодульных листов.

Подготовьте верхний, нижний и боковые элементы из планки примыкания или из плоского листа. Между элементами обвода и металлочерепицей смонтируйте универсальный уплотнитель или ПСУЛ.

Нижнюю часть фартука подведите к трубе и зафиксируйте саморезами. Боковые части фартука смонтируйте поверх нижней планки и зафиксируйте саморезами.

Стыковка боковых частей к нижней части фартука выполняется одинарным фальцем.

Для более плотного примыкания придайте необходимую форму той части планки, которая накрывается металлочерепицей.

Верхние части стыков фартука загните киянкой к трубе как показано на рисунке.

Листы металлочерепицы смонтируйте поверх верхней горизонтальной части фартука.

По верхней вертикальной части фартука смонтируйте планку примыкания внакладку или планку примыкания в штробу, аналогично примыканию к стене.

Внимание! Вставлять верхний элемент обхода трубы в разрез на листе металлочерепицы настоятельно не рекомендуется! По краям надрезов остаются отверстия, которые могут стать причиной протечек.

Обвод трубы шириной более 80 см

Для такой трубы потребуется два дополнительных ската, покрытых металлочерепицей, с ендовами с выходом на скат. Если труба неширокая скаты можно сделать из плоского листа.

Обвод трубы, расположенной рядом с коньком и на коньке

Если труба находится недалеко от конька, верхняя планка может быть заведена под конек. В этом случае обрезать сверху примыкающие к трубе листы не требуется.

Подготовьте верхнюю планку фартука так, чтобы размер ее полки позволял ей зайти под конек на 8-10 см. Для ее изготовления используйте плоский лист, соответствующих размеров.

Верхняя планка накладывается на листы металлочерепицы, установленные до конька, фиксируется кровельными саморезами и стыкуется с боковыми частями фартука как описано выше.

Если труба расположена непосредственно на коньке готовится два нижних и четыре боковых элемента. На коньке боковые элементы стыкуются с перехлестом.

Монтаж снегозадержателей

Используйте трубчатые снегозадержатели. Для металлочерепицы они наиболее эффективны и надежны.

Подробные рекомендации по установке описаны в прилагаемых инструкциях.

Снегозадержатели устанавливайте в линию, параллельно карнизу, на уровне несущей стены. А так же над мансардными окнами, печными и вентиляционными трубами.

Обратите особое внимание на расчет необходимого количества рядов снегозадержания в зависимости от параметров кровли и вашего снегового района.

Кронштейны крепите строго в низ волны, под ступенькой (основное место крепления листов) к штатным доскам шаговой обрешетки, усиленным дополнительными досками в соответствии с приведенным рисунком.

Трубы снегозадержателя можно обрезать с помощью электролобзика или ножовки по металлу.

Монтаж мансардных окон

Правила монтажа мансардных окон подробно описаны в инструкциях производителей.

Листы, примыкающие к окну обрезаются так, чтобы нижняя часть листов не доходила до окна на 60-100 мм. Верхняя часть обрезается так, чтобы сделать замковое соединение с нижней частью и обрезанные края должны нависать над желобком оклада не доходя до оконной рамы на 20-50 мм.

Обрезанный край металлочерепицы сверху и по бокам окна можно закрыть Мансардной планкой.

Внимание! Вставлять фартук оклада мансардного окна в разрез на листе металлочерепицы настоятельно не рекомендуется! По краям надрезов остаются отверстия, которые могут стать причиной протечек.

Кровельная вентиляция и проходки

Монтаж вентиляционных элементов и проходок производится строго по рекомендациям производителей.

Особое внимание необходимо уделить проходу труб через кровельный пирог. Проход через пароизоляцию герметично проклеивается специальным скотчем.

Для прохода через гидроизоляцию используйте уплотнитель гидрозатвора в комплекте проходного элемента. Если такой элемент отсутствует, проход можно выполнить с помощью обрезков мембраны и соединительной ленты.

Для случаев, когда выход расположен рядом с коньком можно использовать следующую схему установки:

  • Подготовьте площадку из плоского листа, ширина которой накрывает 3 волны, а длина позволяет завести ее под конек от ступени, ближайшей к месту выхода трубы.
  • На площадке устанавливается стандартный проходной элемент для плоских кровельных материалов (например Vilpe Classic).
  • Между площадкой и металлочерепицей необходимо проложить ПСУЛ или универсальный уплотнитель.

Источник: https://www.vestmet.ru/instr-montag/grand-line-kvinta-uno/obhod-prepyatstviy/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.